Что нужно сделать перед штукатуркой

Не можем определиться с правильной последовательностью.

Что сделать в первую очередь, выровнять стены штукатуркой, или заниматься отоплением, как правильно?

Нужно учитывать индивидуальные моменты.

Правильными могут быть оба варианта.

Нельзя штукатурить внутренние помещения при отрицательной температуре.

Но можно обойтись и без радиаторов отопления, например использовать тепловые пушки как временный (на время просушки выравнивающего слоя) источник тепла.

Если в целом, то конечно же штукатурить проще и результат будет более качественным, если при выполнении штукатурных работ ничего не мешает.

Если выбрали подходящее время для штукатурных работ (теплое время года), то лучше вначале выровнять поверхности штукатуркой, затем заниматься монтажом системы отопления.

Даже если трубы отопления будет укладываться в штробы, штробу можно нарезать и в штукатурке.

И тем более, штукатурка это промежуточный слой, а не финишный.

И тем более лучше штукатурить вначале, если будут устанавливаться вот такие панельные радиаторы

Можно наоборот вначале провести систему отопления (монтировать) потом штукатурить.

Например радиаторы будет полностью закрываться декоративными экранами, или же при подключении радиаторов используется перемычка (байпас) Вы может снять радиатор в любое время и при этом не сливать теплоноситель (это ещё более актуально в многоквартирных домах).

Главное правильно определиться со временем проведения этих работ, штукатурить можно и летом и тогда штукатурка с системой отопления «не пересекается».

Если для чего-то дотянули до зимы и нет тепловых пушек, или иных отопительных приборов, то конечно вначале нужно запускать систему отопления, а затем штукатурить.

И кстати, в системе отопления не обязательно должны присутствовать радиаторы, есть и иные варианты, воздушная система отопления, теплый пол, печь в частном доме и.т.д.

И ещё, если речь о штукатурке в квартире и о центральном отоплении, то Вас не будут ждать, отопление запустят согласно графику, должен быть или байпас в схеме

(а нужную температуру круглые сутки поддерживайте иными обогревателями), или же устанавливайте радиаторы, а ещё лучше не тянуть со штукатуркой до отопительного сезона.

Подготовка поверхности для нанесения венецианской штукатурки — это одновременно простой и сложный процесс. Почему так? Дело в том, что нужно строго следовать алгоритму, не допускать ошибок. В данной статье разберемся, как все нужно сделать.

Подготовка и грунтование

Первоначально необходимо убедиться в том, что поверхность полностью сухая. Если вы видите грибок, то его необходимо как можно быстрее устранить его. Необходимо устранить старый слой, убрать пыль и жировые пятна, если таковые имеются. Что касается мелких дефектов и трещин, то их можно не заделывать. Дело в том, что декоративная штукатурка обычно имеет своеобразный рельеф, поэтому такие мелкие деформации обычно не видны. Если же трещины крупные, то их все же следует заделать. Для этого берется обычная боковая шлифовальная машинка с боковым диском. Очищенные трещины заполняются строительным составом. Далее наносите специальный базальтовый слой для укрепления.

Что касается венецианской штукатурки, то здесь требуется особо тщательная подготовка. Порой необходимо даже армировать стену при помощи мелкоячеистой сетки. Убедитесь в том, что поверхность будет максимально ровной. Иначе куски будут со временем отваливаться.

Процесс подготовки включает в себя грунтование. Оно необходимо для того, чтобы штукатурка надежно удерживалась на стенке. Состав должен хорошо впитаться, нужно подождать немного времени перед началом работы. Чаще всего при покупке венецианской штукатурки вам предложат специальные составы, предназначенные для грунтования стен под выбранную Вами штукатурку. Конечно, будет лучше, если Вы купите рекомендуемую производителем грунтовку, но также можете выбрать абсолютно любую другую, предназначенную для венецианки.

В том случае, если слои достаточно толстые, то шпаклевка стены может вам не понадобиться. Перед нанесением необходимо произвести пробу. Для этого просто покройте один из углов штукатуркой. Так вы сразу же сможете увидеть последующую структуру. Кроме того, сразу же будет заметен оттенок. Перед нанесением следует позаботиться о плавных переходах, потому что позднее возможности поправить их Вам не представится.

Нанесение первого и последующих слоев

С нанесением венецианской штукатурки не должно быть никаких проблем. Дело в том, что она продается в жидком виде. Вам необходимо открыть ведерко и начать наносить состав с помощью шпателя или же распылителя. С венецианской штукатуркой следует работать достаточно аккуратно. Это связано с последовательным нанесением нескольких слоев. Все они достаточно тонкие, наносить их нужно неравномерно. Каждый слой должен просыхать как минимум 24 часа.

Для наглядности процесса рекомендуем посмотреть наши видео уроки по нанесению декоративных штукатурок.

Заключение

Если вам нужно подготовить поверхность для нанесения венецианской штукатурки, то вам придется предварительно очистить стенку. Что касается нанесения первых слоев, то здесь необходима проявить повышенную аккуратность. Большинство собственников в состоянии сами выполнить данные работы. Если же вы не уверены в том, что у вас все это получится, то лучше всего обратиться к проверенным мастерам.

Монтажной пеной часто герметизируют стыки, щели, проемы, откосы. Чтобы вид застывшей пены не портил вид, ее надо заштукатурить. Как это сделать правильно?

  • Инструменты для нанесения штукатурки
  • Подготовка поверхности под штукатурку
  • Чем штукатурить монтажную пену
  • Расчет расхода штукатурки для работы по монтажной пене
  • Как наносить штукатурку

Инструменты для нанесения штукатурки

Для работы понадобится:

  1. Канцелярский или обойный нож, чтобы срезать пену.
  2. Валик или кисточка для нанесения жидкой грунтовки.
  3. Металлический шпатель (узкий и широкий) – на широкий набирают штукатурку, а узким наносят. С помощью узкого шпателя также заделывают углы, тонкие швы, труднодоступные места.
  4. Резиновый шпатель серого цвета – с его помощью удобно затирать герметик в стыки и обрабатывать дугообразные и круглые швы. Актуально для окон, стен с финишной отделкой, где важно не поцарапать поверхность.
  5. Емкости для растворов.
  6. Полутерок для разравнивания нанесенного раствора.
  7. Перчатки, ведро с водой, чтобы сразу мыть инструмент и пол.
  8. Дрель с насадкой или строительный миксер – замешивать сухие смеси.
  9. Малярный скотч, чтобы закрыть участки, которые не нужно штукатурить, и чтобы получить ровную линию шва.

Срезают монтажную пену обойным ножом

Резиновый шпатель и гипсовая штукатурка понадобятся при финишной отделке

Подготовка поверхности под штукатурку

Штукатурить можно только застывшую пену: с момента ее нанесения должно пройти не менее 12 часов. Излишки пены нужно срезать так, чтобы образовалось углубление в 5 мм. Его потом и будем заполнять штукатурным раствором. К гладкой несрезанной пене штукатурка не прилипнет.

Пену срезают с небольшим углублением

Пену срезают с небольшим углублением обойным ножом

Если шов настолько тонкий, что обрезать нечего, сделайте на пене насечки глубиной до 1 см лезвием или ножом.

Очистить пену от пыли и грязи пылесосом и загрунтовать удобным способом:

  • При отделке оконных и дверных проемов шов заклеивают сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и обрабатывают стык акриловой грунтовкой-праймером глубокого проникновения с антигрибковым составом. При обработке швов в старых зданиях можно использовать мембранную гидроизоляционную ленту.
  • В остальных случаях на стыки наносят акриловый герметик, смешанный с отвердителем, или обрабатывают шов акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовка улучшает адгезию состава с поверхностью. После того как она высохнет, на это может уйти от 6 до 12 часов, начинаем штукатурить.

Чем штукатурить монтажную пену

На пену хорошо ложится штукатурка «Церезит», «Форвард» и «Ротбанд». Это составы на основе цемента, гипса, силикона. Смесь «Церезит» содержит каучуковые добавки на основе полимеров, ее эластичность улучшает адгезию и работает как амортизатор между пеной и слоем штукатурки. Поэтому мастера часто используют «Церезит» как буферный слой в пироге «пена – Церезит – Ротбанд».

Есть еще несколько правил выбора штукатурки по пене (в таблице ниже).

Место применения

Вид штукатурки

Наружная отделка (фасады, балконы)

Водоотталкивающая и морозостойкая фасадная штукатурка на основе цемента или полимеров

Штукатурка на основе цемента – она не боится влаги

Жилые помещения с нормальной влажностью

Составы для внутренних работ на основе гипса

Оконный или дверной проем

Силиконовая штукатурка – ее легко закрасить акриловой или силиконовой краской под цвет рамы или отделки

Можно использовать и гипсовую штукатурку, но тогда сначала наносят грунтовочный слой из штукатурки на основе цемента, а потом – гипсовую. Она будет лучше держаться и не растрескается

Швы между теплоизоляционными плитами

Клеевые штукатурки и шпатлевки

В местах с высокой влажностью мастера иногда штукатурят пену плиточным клеем: в его составе есть цемент, поэтому он прочный, не боится воды и укладывается тонким слоем.

Расчет расхода штукатурки для работы по монтажной пене

Данные по расходу указаны на упаковке. Приведем несколько примеров расчета. Предположим, нам нужно заделать оконный монтажный шов длиной 1,5 метра и шириной 0,25 метра.

Пример 1. Штукатурка цементная Ceresit

Производитель заявляет расход 1,5–1,8 кг/м 2 для слоя в 1 мм. На пену нужно наносить слой минимум 5 мм, то есть в нашем случае расход равен 7,5 кг на 1 кв. метр (1,5*5).

Площадь шва замеряют стандартно: ширину умножают на длину, причем, измеряя ширину, захватывают пару миллиметров с обоих краев. Если ширина шва не одинаковая, рассчитывать нужно по самому широкому месту.

  1. Ширина шва: 0,25 м + 4 мм (по 2 мм с каждого края) = 0,254 метра.
  2. Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
  3. Расход штукатурки: 0,381*7,5 = 2,86 кг.
  4. К конечному значению добавляйте 10 % про запас. То есть + ~300 г = 3,16 кг.

Пример 2. Гипсовая штукатурка «Ротбанд»

Берем тот же шов. Производитель заявляет норму расхода штукатурки в 8,5 кг на 1 кв. метр при толщине слоя в 10 мм. Нам нужен слой 5 мм, то есть около 4,5 кг на 1 кв. метр.

  1. Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
  2. Расход штукатурки: 0,381*4,5 = 1,72 кг.
  3. Плюс 10 % про запас ~200 г = расход 1,9 кг.

Как наносить штукатурку

Сухую смесь разводят по инструкции на упаковке и наносят шпателем.

В помещениях с нормальной влажностью неопытным мастерам лучше работать с гипсовым составом. Цементные штукатурки требуют абсолютного соблюдения пропорций при разведении, если сделать раствор слишком жидким или густым, нанесенная штукатурка впоследствии может потрескаться.

  • Наносите состав в 2–3 слоя через временные интервалы: для гипсовой штукатурки 30–120 минут (проверяйте степень схватывания), для цементной – 120–180 минут.
  • Минимальная толщина общего слоя 5 мм.
  • Чтобы обеспечить лучшую адгезию состава с поверхностью и предотвратить появление трещин, можно использовать сетку-серпянку для внутренних или наружных работ. Ее накладывают на первый слой штукатурки, слегка утапливая, и сверху наносят остальные слои.

Штукатурку наносите с заходом на стену по 2 мм с каждой стороны. Когда состав начнет схватываться, пройдитесь по нему полутерком, чтобы выровнять.

Нанесение штукатурки на шов в оконном проеме

Чтобы линия шва была ровной, наклейте с одной или обеих его сторон малярный скотч

Когда штукатурка высохнет, ее нужно затереть наждачной бумагой Р120/Р150. Цементная штукатурка сохнет 2–4 недели, гипсовая – 4 дня. Скорость высыхания зависит от влажности и температуры окружающей среды.

Дальнейшие действия зависят от вида отделки: перед окрашиванием или оклеиванием обоями поверхность нужно зашпатлевать, перед нанесением декоративной штукатурки на фасад дома – загрунтовать.

При оштукатуривании пенных швов у окна или под подоконником рекомендуем сделать дополнительную защиту от растрескивания. Для этого штукатурку нужно наносить не впритык к раме или подоконнику, а с зазором в 2–3 мм. Эту полость заполнить силиконовым или акриловым герметиком, оттенок которого можно подобрать под цвет рамы и откосов.

Какая штукатурка пойдет по пеноплексу?

В нашей статье мы постараемся в сжатой форме рассказать, что такое «пеноплекс», зачем его штукатурить и какие штукатурки для этого применяются (а какие не подходят вовсе) для этих целей.

Что такое «пеноплекс»?

Итак, под «пеноплексом» называют группу теплоизоляционных материалов (утеплителей) изготовленных на основе экструдированного пенополистирола. Слово «пеноплекс» стало нарицательным благодаря популярности продукции известной марки «Пеноплэкс» (пишется через «Э»). К группе материалов типа «пеноплекс» также можно отнести производителей других марок утеплителей на основе экструдированного пенополистирола, таких как URSA (Урса) XPS, Технониколь CARBON (карбон) XPS, и Теплекс (можно найти на нашем сайте gipsoplita.ru в разделе «Утеплители»).

Пенопэкс пеноплекс утеплитель фото

Любопытный факт
Аббревиатура XPS означает экструдированный пенополистирол и включает в себя два слова, «X” сокращенно от «extrudet», что означает экструдированный, а «PS» это сокращение от «polystyrene», что означает полистирол. Русский вариант аббревиатуры звучит как ЭПС (или ЭППС), что буквально означает ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.

Зачем штукатурить пеноплекс?

Штукатурить пеноплекс не только желательно, а даже необходимо по ряду причин (назовем лишь фундаментальные):

  • защита от механических повреждений;
  • защита от ультрафиолетовых лучей;
  • для последующего декорирования (штукатурка, краска, плитка или керамогранит);

Любопытный факт
Впервые утеплитель на основе экструдированного пенополистирола был создан в США, в 1941 году.

Чем штукатурить пеноплекс?

И вот мы дошли до главного вопроса статьи, какую штукатурку можно применять для экструдированного пенополистирола, а какую нельзя.

Давайте сперва внесем ясность в понятия «можно» и «нельзя». Под словами «можно наносить» мы понимаем возможность нанесения той штукатурной смеси, которая выполняет свои функции и сохраняет свои свойства (выравнивание, адгезия, долговечность, влагостойкость и пр.), а под «нельзя» мы понимаем любую штукатурку, которая не выполняет своих функций и не сохраняет своих свойств. Ведь, строго говоря, на экструдированный пенополистирол (пеноплекс) можно наносить любую штукатурку (она ему не повредит), но вот выполнять свои функции и сохранять свойства будет далеко не каждая штукатурка.

Итак, в чем основная проблема при оштукатуривании пеноплекса — это его очень низкая способность держать на себе цементные или гипсовые смеси. Другими словами, у обычной штукатурки (не важно, гипсовой или цементной) плохая адгезия к экструдированому пенополистиролу. Если простым языком, то обычные смеси практически не прилипают к утеплителю, а если и липнут, то не на долго.

Проблему плохой адгезии обычной штукатурки к утеплителю производители строительных смесей решили выпуском специального состава, который называется штукатурно-клеевая смесь (или иногда ее называют «праймер»). Эта штукатурная смесь изготавливается на цементной основе, обладает достаточной пластичностью и клеевыми свойствами, имеет очень хорошую адгезию (прочность сцепления) с утеплителем типа «пеноплекс» и выполняет две важнейшие функции:

  • выравнивает поверхность;
  • создает рабочий слой для последующей обработки;

пеноплекс нанесение штукатурки утеплитель фото

Штукатурно-клеевая смесь используется для оштукатуривания и приклеивания пенополистирола (пеноплекса) как внутри так и снаружи зданий (наружные работы на фасаде). Для проведения штукатурных работ на участок с утеплителем наносят базовый слой штукатурки примерно 2-3 мм, затем утапливают в него стеклотканевую сетку для армирования (обязательно щелочестойкую, плотностью 160 г/м2), и укрывают еще одним слоем 2-3 мм штукатурки. После высыхания смеси образуется надежный и прочный слой для последующей обработки (покраска, нанесение декоративной штукатурки, шпатлевание и пр.)

  1. «GLIMS StyroПpaйм»
  2. «Старатели Теплоизол»
  3. «IVSIL TERMOFIX-Р/M»
  4. «PERFEKTA Термотек» (есть еще «зимний» вариант)
  5. «БОЛАРС ТЕПЛОКОНТАКТ»
  6. «БОЛАРС ARMIBOND»

Можно ли наносить гипсовую штукатурку на пеноплекс?

Что касается внутренних работ, то они мало чем отличаются от фасадных (см. выше). Принцип и правила те же самые. Ответ на вопрос, можно ли наносить гипсовую штукатурку на пеноплекс скорее будет отрицательный. Из всех известных нам марок (а нам известно немало, посмотрите на нашем сайте gipsoplita.ru/suhie-stroitelnye-smesi/shtukaturka/gipsovaja-shtukaturka/) мы не встречали гипсовой штукатурки, в описании которой указана возможность нанесения на экструдированный пенополистирол.

Как это узнать? Заходите на официальный сайт полюбившегося вам производителя, ищете на нем нужную вам штукатурку, и в характеристиках товара нужно отыскать «Тип основания», где перечисляются типы основания для применения данной штукатурки. Это означает, что ответственность за результат лежит полностью на вас.

Любопытный факт
Некоторые умельцы, вместо специальной штукатурки, наносили тонкий слой хорошего плиточного клея с армирующей сеткой. Мы так делать не рекомендуем, это дорого и неэффективно.

Как наносить цементные штукатурки?

Еще до начала штукатурки стоит подготовить поверхность, так как неправильная ее подготовка может значительно снизить адгезию и, следовательно, произойдет быстрое отпадение нанесенных слоев. Важно, чтобы поверхности были сухими и очищенными от любых загрязнений в виде пыли, грязи, остатков краски или обоев и всего остального. Работа должна выполняться только в том случае, если температура превышает 5 градусов по Цельсию. Кроме того, стоит проверить впитываемость поверхности. Для этого нужно смочить ее чистой тканью. Если вода впитывается слишком быстро, то необходимо дополнительно загрунтовать основание соответствующим составом. Три слоя требуются когда есть большие неровности. И еще штукатурку нужно сначала приготовить. Для готовых смесей это очень просто. Нужно только смешать сухой продукт с нужным объемом воды.

Самостоятельное нанесение штукатурки

После первого слоя придется подождать, пока он высохнет, это время составляет 24 часа. Однако может случиться так, что этот слой слишком сильно пересохнет, и тогда не получится выполнять последующие действия. Затем нужно штукатурку аккуратно смачивать. Позже можно наносить последующий слой. Правильное нанесение должно выполняться равномерно с помощью шпателя. На этом этапе очень важно точно определить плоскость стены. В тот момент, когда штукатурка будет нанесена, можно перейти к выравниванию всей поверхности. Снова подождать, пока второй слой высохнет. Для двухслойной штукатурки следует проводить тщательное затирание, пока не исчезнут все неровности. Третий слой наносят на высохший второй слой, а затем очень тщательно выравнивают. Толщина должна составлять от 2 до 6 мм. Затем ждут, пока штукатурка не высохнет.

Вы можете купить различного состава штукатурку в нашем магазине:

Лайфхак от

Выполнить качественно отделочные работы без оштукатуривания стен практически невозможно. Штукатурка необходима в первую очередь, чтобы скрыть погрешности кладки и закрыть швы. Так же она необходима как изоляция от проникновения влаги, способствует улучшению звуко- и теплоизоляционных свойств стены.

Требования к штукатурке
  • Штукатурка должна хорошо прилегать к основе.
  • Высокая степень паронепроницаемости.
  • Устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям.

В зависимости от того, какие вяжущие используются, можно выделить разные виды штукаторок: известковые, цементные и гипсовые.

Подготовка поверхности под штукатурку

Перед нанесением на стену штукатурки поверхность должна быть подготовлена соответствующим образом. Для этого с неё удаляют все старые покрытия, краску, побелку, обои. Если на стене обнаружатся трещины, ямы или участки с крошащимся материалом или вздутием, а также следы других механических повреждений, то они должны быть устранены.

Естественно, оштукатуренная поверхность должна быть ровной. Чтобы этого добиться, применяются так называемые маяки. Это направляющие, выполненные из гипсового раствора, которые накладываются на поверхность (подробнее об установке маяков Вы сможете узнать в нашем уроке «Лайфхак от Волма: установка маяков»).

Инструменты для нанесения штукатурки
  • Шпатели.
  • Правило 1.5 м.
  • Дрель для замешивания раствора.

Чтобы оштукатуривание поверхности стен прошло гладко Вам в помощь подробная видеоинструкция от «Волма».

Как предостеречь себя от оплошности? Составить план работ, разумеется, хотя здесь важным будет еще и принятие решения о виде штукатурки, которую вы планируете делать в квартире.

Как вам, наверное, известно, существует два способа штукатурки стен в квартире: ручная и механизированная. Так вот выбор того или иного способа определит и этапы установки подрозетников, да и в целом электромонтажных работ.

Подрозетники после механизированной штукатурки

Почему вообще у электрики такая привязка к штукатурке?

Все дело в том, что штукатурка из=за разницы в технологии укладки формирует на стене разные по толщине слои. При механизированной штукатурке слой начинается от 30мм и до тех пор, пока стена не достигнет идеально ровной и выведенной в ноль поверхности.

Ручная штукатурка поверхностна, слой будет достаточно тонким, но он и не даст вам ощутимых результатов по выравниванию стен. Делается такая ручная штукатурка для одной цели – сделать гладкую поверхность с переходами в углах, чтобы скрыть черновые материалы перегородок стен. Например, в новостройках межкомнатные перегородки делают из пазогребня, качество которого оставляет желать лучшего. Поклеить на них обои не представляется возможным, совершенно!

В этом случае ручной штукатуркой достигается ровная и гладкая поверхность, на которую будет удобнее клеить обои или делать дальнейшую отделку. Но не рассчитывайте на углы в 90 градусов и отсутствие перепада по уровню стены…

Подрозетник перед процедурой вмазки

Толщина слоя штукатурки – это определяющий момент и для электрики из-за особенностей установки подрозетников.

В целом, саму прокладку проводки можно осуществить до штукатурных работ. Штробы под кабель не помешают ни ручной, ни машинной штукатурке, а вот устанавливать подрозетники нужно в свое время!

Так, для ручной штукатурки подрозетники не играют важной роли, и вы уже поняли, почему: толщина слоя штукатурки не будет создавать сильный перепад с бетонной стеной и установленным в ней подрозетником, так что по окончании монтажа электрики подрозетники можно смело вмазывать в стены.

Вертикальные и горизонтальные штробы

Дешевле штробить штукатурку, чем бетон

Если же вы выбрали для себя путь наименьшего сопротивления с помощью механизированной штукатурки, то не спешите не только устанавливать подрозетники, но и с делать разводку электрики.

Представьте, вы сделали электрику, вмазали подрозетники и решили приступать к машинной штукатурке. В итоге, видите, что слой штукатурки выступает за краем подрозетника на 30-50 мм – розетку в такую глубину вы уже не установите, смысла в этом нет…

При готовой разводке кабеля лучше повременить с подрозетниками и обязательно сообщите об этом электрикам. Часто бывает, что работники делают полный перечень работ по смете и, по сути, оказывают вам медвежью услугу. Ведь после штукатурных работ вам придется выдернуть подрозетники и вмазать их по новой, не говоря уже о том, что вытащить из толщи штукатурки (старой, которая уже высохла) в целости и сохранности не получится…

Заштукатуренная штроба подрозетника

Так что вы заплатите примерно 100-150 рублей за каждый вмазанный подрозетник, чтобы потом их выбросить и купить новые, которые тоже надо будет вмазывать.

По аналогии с тратами на подрозетники можно понять рациональность монтажа электрики уже после штукатурных работ. При машинной штукатурке вы получаете достаточный слой стены, чтобы спрятать проводку, а стоимость штробления штукатурки ниже, чем у бетона.

Стоит добавить, что при разводке уже имеющейся электрики (когда нужно штробить стены горизонтально, чтобы провести кабель от имеющейся розетки к новой) вы не навредите конструктиву монолита. Вообще, штробить монолит горизонтально нельзя, именно поэтому вы в квартирах с проводкой увидите только вертикальные штробы, идущие от потолка и от пола. То есть, прокладка электрики после штукатурки – это еще и вопросы соблюдения правил строительства и целостности несущих конструкций. Ну и, естественно, при штукатурном слое вы сможете установить розетки даже на стену вентшахты за счет соответствующей толщины!

Иными словами, момент установки подрозетника зависит от состояния стены, куда он будет монтироваться. Механизированная штукатурка смещает толщину стены на значительное расстояние, поэтому их стоит вмазывать уже после штукатурных работ. А если вы решили обойтись ручной штукатуркой, то подрозетники можно смело вмазывать перед началом работ, потому что слой ручной штукатурки не будет таким же толстым!

Декоративная штукатурка может придать стенам эффект шелка, бархата, вельвета, старых стен, оксидов металла и других материалов. С ее помощью можно добиться цветовых переливов, играющих в зависимости от характера освещения или возможности использовать стену в качестве органайзера, на котором записывают дела или задачи. Дизайнер Андрей Соколов рассказывает о наиболее популярных видах финишной отделки.

Совладелец компании «Эйдос-дизайн», любит использовать сложные способы отделки стен, а также превращать дом заказчика в «умный».

1. «Под бетон»

Декоративное покрытие под бетон часто используется в современных интерьерах, особенно в модных сегодня лофтах. Имитирует бетонную поверхность, обладает хорошей устойчивостью, долговечностью, паропроницаемыми свойствами, поэтому годится для разных помещений. Но мыть его все-таки нельзя, поэтому во влажных помещениях такое покрытие нежелательно. В работе с ним нет ничего сложного.

2. «Мерцающая» стена

Декоративное многослойное покрытие. Благодаря использованию специальных пигментов создает на поверхности интересный эффект в виде перламутровых пятен. Под разными углами освещения такое покрытие будет загадочно мерцать и притягивать к себе взгляд. Жить в комнате, где все стены мерцают, невозможно, а вот одна акцентная стена придаст интерьеру выразительность.

В работе с таким покрытием есть своя специфика – его нужно с начала и до конца наносить одной рукой. Два мастера, которые трудятся над одной стеной, будут наносить его по-разному, и результат может оказаться не очень хорошим.