При оштукатуривании стен применяется специальная сетка. Производителями предлагается несколько разновидностей и у каждой свои особенности, поэтому важно не ошибиться в выборе.

Назначение армирующей сетки

Армирующая стенка для штукатурки стен представляет собой полотно, обладающее ячеистой структурой. Его характерные особенности заключаются в высокой прочности на разрыв, инертности к подавляющей части строительных растворов. Согласно технологии сетка должна стать составляющей стяжки, выполненной на основе бетона либо штукатурного слоя, при помощи которого выравнивают стены. Армирование способствует повышению прочности покрытия на сдвиги и сжатия. Уменьшает вероятность нарушения монолитности штукатурного слоя, продлевает срок его службы.

Виды армирующей сетки

Армирующая сетка отличается материалом изготовления и конфигурацией ячеек. Они могут быть квадратными и ромбовидными. Производителями предлагаются изделия для наружных и внутренних работ, для черновой и финишной отделки. К первому варианту армирования относят дранку. Она включает в себя деревянные двухметровые рейки, размер которых составляет 3-5Х10-20 мм. Обрешетка может быть однослойной и двухслойной, второй вариант более предпочтителен. Но главным признаком классификации является материал изготовления.

Армирующие сетки из пластика

Пластиковые армирующие сетки. Для их изготовления применяют высокопрочные полимеры. Они хорошо противостоят растяжениям и нагрузкам на разрыв, не боятся повышенной влажности и температурных перепадов. Этот вариант можно назвать бюджетным. Форма ячеек может быть квадратной, ромбовидной и шестиугольной. Полимерные сетки предотвращают появление трещин на выравнивающем слое. Допускается применение гипсовой штукатурной смеси по сетчатой основе. К достоинствам пластиковых сеток относят их легкость и демократичную стоимость. Материал не подвержен гниению и ржавчине. Его можно скручивать в длинные рулоны, обеспечивать монолитность армирующего слоя с минимальным количеством перехлестов.

Стекловолоконная сетка

Стекловолоконную сетку делают из расплавленного стекла. Ее преимущества заключаются в гибкости и эластичности, высокой прочности на разрыв, стойкости к ударным воздействиям. В магазинах продаются стекловолоконные сетки для внутренних работ, фасадной штукатурки и универсальные. Изделия для внутренней отделки обладают плотностью 60 гр. на кв.м., размером ячеек 2,5х2,5 мм. Ими выравнивают стеновые и потолочные поверхности, формируют углы и проемы под окнами, укрепляют стыки, трещины. Фасадные модификации используют в наружной отделке. Они обладают плотностью 160 гр. на кв.м. и увеличенным в два раза размером отверстий. Такими полотнами реставрируют конструкции, выравнивают поверхность утеплителя, обустраивают гидроизоляцию фундамента. Универсальные стекловолоконные сетки используют внутри зданий и на улице. Они имеют плотность 140 гр. на кв.м. Размеры ячеек составляют 6х6, 15х15, 25х25 мм.

Металлическая сетка

Металлическую сетку для штукатурки поверхностей принято классифицировать на жесткую и мягкую. Первую реализуют в листах и обычно используют для создания напольной стяжки. Вторая продается в рулонах. Ее задействуют при проведении работ, направленных на выравнивание поверхностей. Толщина проволоки у таких конструкций составляет не более 1,5 мм. Наибольшим спросом пользуются изделия 5х5, 10х10 и 25х25 мм.

Металлические сутки бывают сварными, тканевыми и вытяжными. Сварной разновидностью укрепляют основания зданий, сооружения из блоков и кирпича. Ею часто отделывают несущие стены. В состав полотна входят отличающиеся по диаметру прутья, объединенные сваркой. Ячейки необязательно должны быть идентичными. Предпочтение следует отдавать изделиям из нержавейки, чтобы исключить появление ржавчины.

Тканевые сетки считаются универсальными. Свое название они получили из-за специфичного, свойственного текстилю, переплетения идентичных проволок. Форма и размер ячеек по всему полотну одинаковая – квадратная или прямоугольная. Для изготовления применяют нержавеющую или низкоуглеродистую сталь, цветные металлы. Вытяжные сетки еще называют просечными. Они представляют собой цельное полотно, толщина которого не превышает 2 мм, обычно 1,5 мм. Предусматривают наличие перфорации. В ходе изготовления в листах формируют отверстия, после чего растягивают заготовку. Сетка получается прочной и гибкой. Даже если одна из нитей рвется, остальной участок не повреждается.

В отдельную категорию выделяют кладочные сетки, ими армируют кирпичную кладку. Они выполнены из стальной проволоки, толщина которой не превышает 5 мм. Сетка играет роль армирующего пояса во время кладки кирпича, газо- и шлакоблоков. Армирующий слой получается тонким, межрядному шву ничего не грозит. При помощи такой сетки можно качественно выполнить кладочную связку, уменьшить вероятность падения стены или появления трещин.

Не стоит забывать и о сетке рабице. Ее часто используют в качестве самостоятельного материала для создания ограждений. Такую сетку делают из нержавейки или оцинкованной проволоки, обладающей круглым сечением. Переплетение осуществляется с загибом нитей или перекруткой, что делает полотно гибким. Такую сетку можно растягивать и трудно порвать. Для создания ограждений выпускают рабицу с полимерным покрытием. У каждого из перечисленных вариантов свои плюсы и минусы, которые следует проанализировать заблаговременно. Сварная сетка при продолжительном хранении в рулонах склонна к деформациям. При использовании рабицы требуется большая сноровка и надежное крепление.

Сообщить модераторам

Информация

Чем отделать небольшой балкон, чтоб красиво и недорого? Гипсокартон не подойдет, много места съедает. Площадь балкона 2.5 кв.м. Хотел стену выровнить, только не знаю как. Точнее технологию видел, а вот как устройство называется (палка или планка которой ровняют) не знаю. И как по краям уровни называются, по которым палкой ведут? И куда эти уровни потом диваются? Остаются в стене или убираются?

Поделиться

Сообщить модераторам

Информация

Штукатурка по маякам это называется) Они бывают пластиковые, металлические, гипсовые. Устанавливаются на раствор по уровню и уже ориентируясь на них, наносится штукатурка и выравнивается правилом (той самой доской)). Маяки либо убирают либо нет зависит от их материала — подвержен ли он коррозии и разрушению или нет. Маяки позволяют без труда создать ровную поверхность. «Доской» ведут, чтобы убрать лишний раствор.

Как это делается, нужно видеть, сейчас ребята скинут ссылку на мк с ютуба (у меня скорость низкая, даже не могу подобрать)

Но вот лично я, никогда не заморачиваюсь и ставлю сразу бетонные маяки. Как то мне по ним проще

1

Компания «РобоРемонт» выполняет оштукатуривание вертикальных, горизонтальных поверхностей внутри и снаружи зданий, гарантируя соответствие результата госнормативам. Одна из популярных услуг – механизированное нанесение цементно-песчаной штукатурки. Этот традиционный способ отделки остается актуальным, несмотря на внедрение новых строительных технологий и материалов. Однако его применение не всегда целесообразно, ведь цементно-песчаные смеси обладают не только достоинствами, но и недостатками. Планируя ремонт, стоит узнать об этом больше.

Особенности цементно-песчаной штукатурки как материала

Основа этой смеси – цемент, превращающийся в камень при контакте с водой. Процесс образования цементного камня называется гидратацией и сопровождается выделением не всегда безвредных побочных веществ. Поэтому качество полученного раствора существенно зависит от чистоты воды и наполнителя. В качестве наполнителя, как правило, используется песок, но иногда применяются песчано-гравийные и иные смеси.

Преимущества цементно-песчаной штукатурки (ЦПС):

• прочность;
• долговечность;
• влаго- и морозостойкость;
• химическая инертность;
• устойчивость к механическим, температурным, биологическим агрессивным воздействиям;
• шероховатость, полезная для последующей отделки;
• доступность по цене;
• экологичность, паропроницаемость;
• возможность самостоятельного изготовления и нанесения.

Недостатки цементно-песчаной штукатурки:

• существенное уменьшение объема при высыхании (усадка);
• затруднения при нанесении на гладкие основания;
• сложность создания финишного покрытия, особенно при отсутствии навыка;
• длительность полного просыхания, набора прочности.
• зависимость итогового результата от чистоты, качества компонентов смеси.

Пластификаторы

Смесь нередко модифицируют добавками (присадками), влияющими на основные свойства раствора. Среди них – эластичность, влаго-, морозостойкость, первичная или конечная адгезия, скорость отверждения и др. В качестве присадок применяют составы самодельного либо заводского производства. В их числе – фиброволокно, эфир и сульфаты целлюлозы (суперпластификатор С-3), лигносульфонаты, известь, моющие средства, клей ПВА и пр.

Чаще всего они лишь улучшают пластичность и первичную адгезию, упрощая работу со смесью. Но некоторые добавки действительно делают раствор более качественным. Например, жидкое стекло придает ему гидрофобность, благодаря которой оштукатуренная стена практически перестает впитывать влагу. Вследствие этого покрытие становится невосприимчивым к заморозке и оттаиванию, разрушающим почти любые материалы.

Обратите внимание: фиброволокно (фибра) – это полипропиленовая нить, предназначенная для усиления прочности тела бетона за счет пространственного армирования. Для штукатурки обычно применяют самую тонкую и короткую фибру, длиной 1-2 см.

Главный недостаток ЦПС – усадка. Остальные пункты перечня, как правило, легко устраняются добавлением пластификаторов либо просто игнорируются. Эффективных методов борьбы с усадкой практически нет, а те, что применяются, имеют свои недостатки. Например, можно повысить пористость раствора, внося газообразующие вещества. Но при этом значительно снижается прочность, а также теплопроводность материала.

Нередко в ЦПС добавляют гипс, полностью исключающий усадку, а также ускоряющий отверждение. Но это чревато разрушением всей структуры материала в дальнейшем. Поэтому опытный штукатур уменьшает усадку, ограничивая количество воды, балансируя на грани минимально допустимого (но комфортного для работы) водоцементного соотношения.

На заметку: для компенсации усадки также применяются специальные цементы или добавки, но их эффективность, как и финансовая целесообразность, не доказана.

Особенности работы с цементно-песчаной штукатуркой

Помимо усадочности, для ЦПС характерна низкая пластичность и быстрое выпадение в осадок (обезвоживание). Пластификаторы частично устраняют эти недостатки, но такой комфортной, как с гипсовым раствором, работа все равно не становится. Поэтому механизированное нанесение предпочтительней, чем ручное.

Преимущества механизированной штукатурки:

• большая скорость, давление, под которым подается раствор;
• равномерность нанесения;
• непрерывное перемешивание, исключающее обезвоживание;
• однородность смеси.

К тому же машина в несколько раз ускоряет процесс, даже если речь идет не о полноценной станции, а лишь о хоппере – емкости с распыляющими форсунками и пистолетом, к которому подключают шланг от компрессора. Его работа схожа с действием штукатурной машины, но предполагает периодическое добавление готового раствора. Для небольших помещений, где много углов, ниш, откосов, это – оптимальный вариант.

Обратите внимание: опытный мастер наносит штукатурку вручную так же качественно, как и с помощью машины, но гораздо медленнее.

От автора: здравствуйте, дорогие читатели. Если делать ремонт — то качественно! Одним из важных моментов отделочных стеновых работ является ровность углов. Особенно большую роль они играют в размещении мебели и других предметов интерьера. Также неровные углы в помещении могут визуально испортить все положительные впечатления от выполненного ремонта. Для подобного рода работ требуются определенные навыки, но вполне реально все делать своими руками. Поэтому сегодня мы расскажем, как выровнять углы стен разными методами с минимальными затратами сил.
Источник: [urlspan]tm.lightcup.ru[/urlspan]

Существует несколько методов выравнивания углов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, на которые вы при выборе работы должны обратить свое внимание.

• выравнивание гипсокартоном;
• выравнивание при помощи штукатурки;
• использование перфорированного уголка (контрашульца).

Выравнивание гипсокартоном

Данный метод является наиболее удобным и приемлемым для тех, кто желает выровнять углы без значительных ремонтных работ. Листовой гипсокартон крепится к стене дюбелями или клеевой смесью, либо крепеж осуществляется к специально подготовленному каркасу. Все зависит от степени неровности стен.

• гипсокартон;
• металлический профиль;
• строительный уровень, рулетка, линейка, угольник;
• дюбели, саморезы, шурупы;
• монтажный нож, шпатели, армирующая лента;
• перфоратор, шуруповерт;
• грунтовка и шпатлевка.

• не требует использования штукатурных растворов;
• минимальные подготовительные работы;
• гипсокартон сразу после монтажа и грунтовки можно шпатлевать.

• не рекомендуется применять в помещениях с высокой степенью влажности;
• гипсокартон хрупкий, он подвержен механическим повреждениям.

Важно: при приклеивании гипсокартона к стене клеевой смесью не допускайте образования крестообразных швов!

Выравнивание при помощи штукатурки

Данный метод выравнивания используется в том случае, когда необходимо решить проблему значительной неровности стен, и вы своими руками хотите сделать идеально ровные стены и углы. Выставленные по уровню маяки, правильно подобранная и замешанная штукатурная смесь, наличие и использование удобных инструментов/ приспособлений является залогом качественной продуктивной работы.

Использование саморезов в качестве маяков

При выравнивании стен и углов, например, в ванной комнате или на кухне вы можете столкнуться с наличием большого количества труб, и установка маяков станет достаточно проблематичной. В такой ситуации на труднодоступных участках вместо обычных маяков используют саморезы.

В процессе работы на стене прорисовывается горизонтальная линия, по которой крепятся саморезы. Для правильного заглубления их в стены воспользуйтесь отвесом с грузом, который подвешивается на потолок на минимальном расстоянии от стены, он станет для вас ориентиром. Саморез при этом необходимо отрегулировать таким образом, чтобы его шляпка лишь слегка касалась нити отвеса.

Рекомендация специалистов: при формировании внешних углов для приклеивания гипсокартона можно использовать клеевую смесь вместо привычной стартовой шпатлевки, ведь она более густая и высыхает достаточно быстро. Поэтому дальнейшие финишные работы по формированию ровных углов можно проводить в этот же день, экономя при этом свое время.

Рекомендуем посмотреть видео с использованием нестандартного и очень простого способа выравнивания углов стен по ссылке:

Рекомендуем прочитать:

Как видим, данный метод выравнивания углов не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Главное, что данный процесс, выполненный своими руками, принесет вам не только ожидаемый положительный результат, но и экономию средств!

Использование перфорированного уголка (контрашульца)

Использование перфорированного уголка (контрашульца) является распространенным методом выравнивания как внешних, так и внутренних углов. Контрашульцом называют специальный перфорированный уголок, который имеет алюминиевое основание.

Для выравнивания внешних углов преимущественно используют специальный уголок с армированной сеткой.

• уровень (подойдет также отвес);
• валик (кисть) для нанесения грунтовки;
• грунтовка;
• строительный миксер, дрель;
• чистая емкость для замешивания смеси;
• гипсовая сухая штукатурка;
• правило;
• шпатель (узкий и широкий);
• строительные ножницы;
• перфорированные уголки (контрашульцы).

Источник: [urlspan]samastroyka.ru[/urlspan]

Технология проведения работ

В первую очередь нарезаем алюминиевые уголки по требуемой высоте углов, а после готовим штукатурную смесь. Полученную смесь необходимо нанести непосредственно на внутреннюю часть уголка по всей длине, если речь идет о наружном угле, а потом прижать к выравниваемому, убирая выступающие излишки.

В случае выравнивания внутренних углов необходимо штукатурную смесь нанести на сам угол по высоте и вдавить в него перфорированный уголок, убирая излишки и аккуратно размазывая выступы. Также для надежности крепления уголка перед нанесением штукатурной смеси на угол можно закрепить его саморезами.

После того как были установлены уголки и смесь полностью высохла, необходимо сравнять углы со стеной. При этом выравнивание следует производить широким шпателем. После высыхания штукатурного слоя вся поверхность стен в обязательном порядке обрабатывается грунтовкой. Далее осуществляется сплошное выравнивание, которое дополнительно скроет мелкие неровности и переходы.

Важно: использование алюминиевых уголков практичнее, чем металлических, так как они не ржавеют и более пластичны при использовании.
Источник: [urlspan]diy.sndimg.com[/urlspan]

Используемый метод выравнивания углов намного облегчает процесс ремонта и помогает выровнять самые сложные неровности. Главное — во время монтажа правильно выставить уровень и зафиксировать перфорированные уголки в нужном положении.

Рекомендуем прочитать:

В некоторых довольно сложных случаях можно применить комбинированный метод выравнивания. Одна из стен (наиболее проблемная) выравнивается листами гипсокартона, после чего углы и места угловых стыков равняют стартовой штукатуркой с использованием перфорированного уголка. В конце работы наносим финишную шпатлевку.

Уверены, наши рекомендации помогут вам сэкономить средства и время и, конечно же, завершить все работы с максимально положительным результатом!

Чтобы качественно и быстро провести оштукатуривание стен, необходимо правильно подойти к выбору рабочих инструментов. При этом особое внимание стоит обратить на их функциональные особенности, а также способ нанесения штукатурного раствора. Оштукатуривание стен проводится вручную или механическим способом. В каждом случае используется определенный набор инструментов.

Какие нужны инструменты для машинного оштукатуривания

Навигация по странице

При машинном нанесении используют хопперы с соплами, через которые подаются штукатурные растворы. Машина оснащена контейнерами для смеси. Каждая модель имеет конструктивные особенности, что и определяет производительность установки. В среднем с ее помощью за час обрабатывают до 60 квадратных метров.

Сегодня на рынке представлен большой ассортимент установок для машинного оштукатуривания. Они применяются для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Установки для оштукатуривания потолка имеют короткий ствол. Машины имеют сменные насадки-форсунки, что позволяет работать с растворами различной консистенции.

Для обработки большой площади используют габаритные установки, которые имеют вместительный бункер. Современные модели способны самостоятельно готовить качественный раствор в большом количестве. Это позволяет значительно ускорить выполнение работ.

Какие инструменты для нанесения штукатурки вручную

Для оштукатуривания стен вручную используют такие инструменты:

1. Сокол. Используется для переноса и удерживания раствора в руке во время работы. Круглым или прямоугольным щитом разравнивают штукатурку.
2. Кельма. Нею перемешивают штукатурку в соколе и наносят ее непосредственно на рабочую поверхность. Для обработки углов используется угловая кельма.
3. Шпатель. Применяется для нанесения различных растворов на стену.
4. Правило. С его помощью проверяют ровность стены и точность установки маяков. После оштукатуривания правилом выравнивают поверхность.
5. Полутерок. Многофункциональное приспособление, которым наносят, уплотняют и разравнивают рабочую смесь. Основное назначение – затирка поверхности.
6. Отрезовка. Изделие в виде маленькой штукатурной лопатки, которой заделывают щели и небольшие дефекты конструкции, удаления мусора и излишков штукатурки.
7. Терка. По сравнению с полутерком имеет небольшие размеры и используется для затирки штукатурки после ее схватывания.
8. Штукатурный ковш. С его помощью наносят раствор на большую площадь. Это позволяет значительно ускорить работы.

Незаменимым инструментом при ручном и машинном оштукатуривании является скребок. Применяется для устранения с поверхности старый отделочный слой.

Какой шпатель лучше всего выбрать

Сегодня на рынке представлен большой выбор шпателей. В арсенале профессионала есть несколько таких инструментов. Это связано с тем, что в каждом случае применяется определенная модель шпателя. Что же касается штукатурки, то при выборе инструмента стоит обратить внимание на такие факторы:

1. Ширина лезвия. Рекомендовано использовать модели с размером лопатки от 10 до 15 см. Для выполнения фасадных работ оптимальный размер составляет – 20-45 см.
2. Длина лопатки. Начинающие мастера считают, что чем больше лезвие, тем легче будет проводить работы. Но, это далеко не так. Не желательно использовать модели со слишком длинным лезвием. В процессе работы оно будет прогибаться.
3. Крепление лезвия к ручке. Соединение должно быть прочным и надежным. Если оно болтается, то это негативно сказывается на качестве проводимых работ и сроке эксплуатации инструмента.

Особенности проведения работ самостоятельно

Оштукатуривание стен является сложным процессом, который выполняется в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности. Проводится удаление старого покрытия и значительных дефектов. Большие выбоины заделываются раствором, а бугры – устраняют.
2. Грунтовка. Поверхность очищают от грязи и тщательно обрабатываются грунтовым раствором, который повышает адгезию стены.
3. Разметка и установка маяков. На стене обозначаются места установки маяков. Первый монтируется на расстоянии 30-50 см от угла. Следующие устанавливается через 100-150 см. При работе используется уровень.
4. Оштукатуривание. После замеса раствор наносится между маяками, после чего проводится его стягивание правилом. Когда штукатурка схватиться поверхность обрабатывается теркой.

Обладая определенными знаниями и навыками, оштукатуривание стен можно провести своими руками. Главное помнить о правилах подготовки поверхности и нанесения раствора. Немаловажным является и выбор рабочего инструмента.

Полезное видео

С помощью подходящих инструментов поклейка обоев становится приятнее и легче!

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ ДЛЯ ОБОЕВ
Прижимной шпатель может использоваться при поклейке обоев с износоустойчивой поверхностью, как например, флизелиновых или виниловых обоев на флизелиновой основе. Его также часто используют для обрезания краев обоев.

НОЖ С ОТЛАМЫВАЮЩИМСЯ ЛЕЗВИЕМ
должен обязательно находиться среди инструментов для поклейки обоев – лучше всего с отламывающимся лезвием. Нож окажет незаменимую помощь при обрезании краев у плинтусов, дверей и т. д.

РОЛИК
Ролик (из синтетического волокна) предназначен для нанесения клея прямо на стену (техника наклеивания обоев на стену, например, флизелиновых) или для грунтовки стен под обои и т. д.

НОЖ
Этот инструмент применяется при отрезании нахлеста, когда при наклеивании обоев используется метод «двойного разреза».

РЕЗИНОВЫЙ/ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК
из синтетического волокна или микропористой резины может использоваться для прикатки обоев (структурных виниловых и виниловых обоев) к оклеиваемой поверхности.

МАКЛАВИЦА
Кисть МАКЛАВИЦА служит для нанесения обойного клея. В зависимости от качества щетины может также использоваться для размывания стен и потолков, а также для грунтовки.

МАЛЯРНЫЙ ШПАТЕЛЬ
Настоящий мультиталант в ящике для инструментов, используемый для подготовки грунтовой поверхности или для удаления старого, затвердевшего наружного слоя краски на стенах или штукатурки.

РОЛИК ДЛЯ ОБОЙНЫХ ШВОВ (КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ)
Ролик для обойных швов конической формы предназначен для прикатки и разравнивания швов структурных виниловых или виниловых обоев.

РОЛИК ДЛЯ ОБОЙНЫХ ШВОВ
Этот ролик для обойных швов из мягкого синтетического материала используется для прикатки и разравнивания швов чувствительных обоев.

НОЖНИЦЫ
Стандартный инструмент для раскраивания обоев на полотнища.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСКРОЯ ОБОЕВ
Практическое вспомогательное средство для раскроя и отрезания полотнищ обоев.

ОТВЕС
При помощи отвеса можно сделать разметку первого полотнища обоев.

ОБОЙНАЯ ЩЕТКА
При помощи обойной щетки полотнища обоев прижимаются и разглаживаются во избежание пузырей, морщин и складок.

ЩЕТКА ДЛЯ ОБОЕВ
Этот инструмент как и обойная щетка используется для прикатки и разглаживания полотнищ обоев (предназначается также для поверхностей, чувствительных к надавливанию).

СКЛАДНАЯ ЛИНЕЙКА
Складная линейка помогает замерить помещение или отмерить полотнища обоев.

Верхний ярус кухонных модулей – это пеналы, витрины, тумбочки, угловые окончания. Их надо не только правильно собрать, но и повесить правильно, чтобы под своим весом они не рухнули на голову хозяйке. Мастера магазина “Мебель Шара” рассказали, как повесить шкафы на кухне, учитывая материал стен и тип креплений. Вас ждет пошаговая подробная инструкция, в которой, мы уверены, разберется даже новичок.

Общие правила

Еще до покупки кухонного гарнитура , вы, наверное, уже планировали, где повесить кухонные шкафы. Напомним базовые правила:

• Высота от пола до самой верхней полки навесного шкафа подбирается по росту. Она должна быть такой, чтобы у хозяйки и других членов семьи был свободный доступ к содержимому.
• Нельзя, чтобы верхние модули закрывали собой вентиляционные отверстия.
• Надо сохранить правильный интервал от столешницы до шкафа. По ГОСТу минимальная высота — 45 см. Но удобным считается расстояние от 45 до 60 см.

Крепления подбираются, учитывая большие нагрузки и тип стен.

Подготовка стен

Обычно модули устанавливаются после ремонта и финишной отделки. Но если стена кривая, перед монтажом шкафов ее придется выровнять.

Основные способы выравнивания:

• Шпаклевание;
• Выравнивание гипсокартонными плитами.

В извечном вопросе: что должно быть первым: установка шкафов или монтаж фартука, эксперты “Мебель Шара” однозначны. Сначала делается фартук, потом монтируются верхние и нижние модули. Перед началом работ с помощью уровня и простого карандаша делается разметка на стене. Разметка позволит повесить кухонные шкафы ровно и аккуратно.

Выбор крепления

Мебель из магазина поставляется без крепежной фурнитуры. Фурнитура подбирается перед навешиванием шкафов. Разберем популярные варианты.

Подвес “ухо” или “петля”– металлическая пластинка с прорезью для крепления. Одной стороной она привинчивается к задней или боковой стенке модуля, второй навешивается головку шурупа, вкрученного в стену. Петля –самый дешевый и простой способ крепления. Но она не рассчитана на большие нагрузки.

Подвесные уголки – те же петли, только изогнутые на 90 градусов. Их можно крепить к горизонтальным поверхностям через прорези. Они надежнее обычной петли, подвес при необходимости регулируется.

Монтажная планка состоит из металлической полоски и навеса на пластиковом корпусе с крючком для крепления к рейке. Планка бывает до 3 м длиной. Присоединяется к стене дюбелями или саморезами по горизонтальной разметке. В таком способе крепления есть возможность регулировки положения крючков. Навесные шкафы при монтаже на планку располагаются впритык друг к другу, зазоры минимальные.

Как повесить кухонные шкафы на петли или уголки?

Петли и уголки при установке верхнего уровня модулей, прикручиваются к шкафам одинаково.

• Приложить фурнитуру к задней стенке модуля, отметить простым карандашом точку входа винтов или саморезов, прикрутить петли.
• Замерить расстояние между петлями. Сделать отметки на стене, чтобы потом повесить шкаф.
• Для легких блоков подготовьте крючки диаметром около 5 мм. Для тяжелых модулей используются анкера на 6-10 мм. Сверлится отверстие, вставляется анкер. После навешивания модуля, анкер затягивается вплотную к стене.

Как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку?

Перед тем, как повесить кухонные шкафы на рейку, нужно подготовиться к тому, что она “организует” зазор в пару миллиметров между стеной и модулем. Вам понадобится дополнительная планка внизу, чтобы выровнять положение шкафа.

• Делаем разметку на стене. Планка должна располагаться на 3-4 см ниже верхней границы шкафа. Помним, что хозяйке должно быть удобно дотягиваться до любой полки, так что учтите, на какой высоте вешать кухонные шкафы в вашем случае.
• Монтируем регулируемые навесы на внутренней боковой части модуля. При этом отступаем от края на 5 мм. Делаем прорези в задней стенке под кронштейн для крепления к планке.
• Сверлим в стене отверстия для крепления. Для кирпичной стены промежуток между креплениями должен быть 3,5-4 см, для пеноблока достаточно 15 см. Если предварительно стенка выравнивалась гипсокартоном, оптимальное расстояние между отверстиями будет 10 см.
• Делим рейку на нужные отрезки. Стандартная длина в магазине — 2 м. Но по всей длине на ней есть насечки для разлома. Фиксируем рейку. Планка прикручивается саморезами под пластиковые дюбеля или фиксируется анкерами.
• Устанавливаем модули. Цепляем крючки кронштейнов за края монтажной рейки. Теперь модули можно двигать по планке, как поезд по рельсам. Так и сделаем — подгоним блоки вплотную, чтобы не осталось зазоров.

Интересно! Навесные кронштейны можно регулировать вверх-вниз и ближе-дальше относительно стены. Если надо подогнать шкафы по высоте или ближе к стене — отрегулируйте положение модуля с помощью навеса-кронштейна.

Как повесить кухонные шкафы на гипсокартон или пеноблок?

Пустая стена из гипсокартона веса кухонного модуля не выдержит. Нужно присоединять планку к металлическому каркасу гипсокартонной стены, либо крепить шпильками к основной стене, если она есть под слоем гипсокартона.

Для присоединения рейки к пеноблоку нужны длинные шурупы. Для ячеистых бетонов в строительных магазинах предлагают специальные анкера.

Монтировать шкафы самому не сложно. Но лучше возьмите помощника, чтобы подавал инструменты, придерживал модули, вместе с вами смотрел, ровно ли установлена мебель. Вот увидите, у вас все получится!

Заказывайте новую кухню в “Мебель Шара” — мы установим ее по всем правилам. Вам останется только пользоваться ею и наслаждаться вкусными блюдами!

Штукатуркой называется слой раствора, наносимый в пластичном состоянии на стену и затем затвердевающий. Её можно наносить в 2-3 слоя. При нанесении и распределении по поверхности штукатурку уплотняют и сглаживают. Иногда она может играть роль отделочного слоя.

Оштукатуривание поверхности стен необходимо для
— улучшения ее звуко- и теплопроводности;
— улучшения ее водопоглощения;
— повышения ее устойчивости к агрессивным средам;
— улучшения ее санитарно-гигиенических качеств;
— выравнивания поверхности;
— декоративной отделки.

Штукатурка наносится как на внутреннюю, так и внешнюю поверхность стены. При этом, учитывая, что наружная сторона стены подвергается более суровым испытаниям внешней среды, к ее оштукатуриванию предъявляются более жесткие требования. Оштукатуривание — это трудоёмкий процесс. Кроме того он занимает достаточно продолжительное время, т.к. приходится ждать полного затвердения промежуточных слоев. Если при строительстве соблюдалась геометрическая точность стен, то в процессе оштукатуривания не потребуется увеличивать толщину слоя для ее выравнивания.

Классификация штукатурки:

1. По назначению:
— обычная,
— декоративная,
— специальная.

2. По связующим компонентам:
— цементная,
— цементно-известковая,
— известковая,
— известково-гипсовая,
— известково-глиняная.

3. По сложности работ:
— простая (в подсобных и вспомогательных помещениях),
— улучшенная (в жилых помещениях),
— высококачественная (для фасадов зданий I класса).

Цементные, цементно-известковые и известковые растворы используются при оштукатуривании наружных стен. Известковая, известково-гипсовая и известково-глиняная штукатурка не используются для обработки внешних поверхностей. Современный строительный рынок предлагает широкий выбор готовых штукатурных сухих смесей для различных видов поверхностей. Их достаточно развести водой в указанном соотношении перед началом работ по оштукатуриванию.

Готовые смеси предпочтительнее, чем приготовленные самостоятельно из отдельных компонентов, когда невозможно точно выдержать рецептуру раствора и требования к качеству песка (зернистость, влажность, чистота). Влажность песка, который лежит на строительной площадке не будет одинаковой течение времени, т.к. он может увлажниться прошедшими осадками, или на поверхности он успевает высохнуть, а в нижних слоях кучи еще останется мокрым. Невозможность контроля влажности песка приводит к тому, что свойства каждой порции раствора могут различаться, что отразится на конечном результате и качестве штукатурки.

Если вы все-таки решили готовить раствор самостоятельно, то рекомендуется делать это в растворомешалке, которую можно взять в аренду. В ней также можно промывать карьерный песок, т.к. в нем обычно много глинистых примесей, ухудшающих качество штукатурки. Песок предварительно просеивают через панцирное сито (сетки от старых железных кроватей), отделяя его от камней и прочего мусора. Т.к. для оштукатуривания нужен более мелкий песок, чем для кладки кирпичей, то его дополнительно пропускают через проволочное сито (ячейки 5х5 мм).

Засыпанный в мешалку песок заливают водой, крутят 5 мин, затем сливают грязную воду. Процесс повторяется несколько раз, пока выливаемая вода не станет чистой. Если используется речной песок, то его можно не промывать. Применение растворомешалки позволяет получать песок одинаковой влажности и избавляет от трудоёмкого ручного смешивания компонентов. К промытому песку добавляют строго по рецептуре остальные компоненты и наливают воду до получения консистенции густой сметаны.

При оштукатуривании поверхностей стен используются следующие инструменты:
1. Штукатурный сокол с размерами полотна 300х300 и 500х400 мм. Им подносят раствор к оштукатуриваемой поверхности.
2. Штукатурные мастерки, совок, ковшик. Ими набрасывают раствор на стену.
3. Гладилки или кельмы (малка). Ими наносят и распределяют раствор по поверхности стены.
4. Правило, полутерок. Ими быстро и эффективно распределяется и выравнивается слой штукатурки по поверхности стены.
5. Терка. Ею затирают и разглаживают поверхность штукатурки перед шпатлеванием.
6. Уровень. Он служит для контроля вертикальности поверхностей, маяков, профилей и откосов.
7. Штукатурная лопатка. Ею удобно распределять раствор в неудобных и труднодоступных местах.
8. Угловой выравниватель. При выравнивании штукатурного слоя срезает закругления на стыках поверхностей для формирования прямых углов. Линия стыка получается четкой.
9. Топорик. Им удаляют выступающие участки на оштукатуриваемой поверхности. Это могут быть углы кирпичей, наплывы раствора, швы, оставшиеся от опалубки.
10. Шпатель. Им окончательно выравнивают штукатурный слой.
11. Ящик или пластиковая бадья необходимы для приготовления и хранения раствора.