Засор – одна из тех неприятных бытовых проблем, которая легко может перерасти в настоящую катастрофу. Не секрет, что во многих квартирах жильцы сливают в унитаз бытовые отходы, средства личной гигиены и прочие предметы, которые вовсе не предназначены для такой утилизации. В результате слив забивается, и лучший итог – если человек нажимает на смыв, а вода не уходит. В худшем случае она начинается подниматься обратно и выливается наружу вместе с экскрементами и прочими продуктами жизнедеятельности. Чего только не доставали из колена унитаза бедные сантехники – некоторые даже рассказывают, что извлекали оттуда целые куртки и ватные одеяла.
Разные экологические организации периодически предлагают наказывать виновников засоров, ведь проблема действительно серьезная: помимо того, что на очистные канализации по коллекторам ежегодно приплывают тысячи тонн мусора, эти отходы перекрывают путь сточным водам, что приводит к засорам труб и дополнительным издержкам.
Проблемы, связанные с засорами канализации, были всегда, однако в последние годы ситуация усугубилась, отмечает заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, председатель технического комитета Росстандарта по качеству воды Георгий Самбурский. При этом засоры, которые связаны с деятельностью обычных жителей, – «последнее, с чем это можно связывать», подчеркивает он.
«У нас есть четкое регулирование качества вод, сбрасываемых в канализацию, для бизнеса – это 644-е постановление Правительства. Там написано, что можно и что нельзя сбрасывать в централизованную систему водоотведения. В том числе там написано про всякого рода мусор и отходы, и бизнес-структуры должны это соблюдать, а если не соблюдают – получают штрафы. И когда говорят о том, что якобы население является причиной возникновения засоров в трубах – конечно же, это не так.
У нас резко снизился расход воды. Если, допустим, в 90-е годы расход воды был 200-300 литров на человека, то сейчас, на примере Москвы, это уже 128 литров, в среднем по стране, наверное, 167 литров. То есть расход воды, который мы потребляем, намного меньше. Это ведет за собой снижение объемов воды, которая попадает в канализацию. А образование всяких сопутствующих человеческой жизни вещей в канализации осталось на том же самом уровне. Получается, что у нас воды в канализационных системах стало меньше, она медленней по этим системам течет. В силу этого во многом возникают дополнительные засоры в сетях. То есть тока воды, на который эти сети были рассчитаны, чтобы протаскивать все взвеси, которые есть, просто-напросто недостаточно», – объясняет Самбурский.
Еще один важный фактор связан с поверхностными водами, которые попадают в канализацию из окружающей среды. По словам Самбурского, раньше на это «смотрели сквозь пальцы», и в системы водоотведения городских сточных вод спокойно попадала дождевая вода, талый снег и т.д. Это хоть и портило качество очистных сооружений, в значительной мере способствовало их промывке. Сейчас же проникновение воды с поверхности всячески блокируют, и это влечет за собой риски засоров.
Выбрасывание бытовых отходов в унитаз эксперт назвал «вопиющим», однако признал, что на практике контролировать это, скорее всего, не удастся.
«Конечно, бытовые отходы сбрасывать в систему водоотведения нельзя. Другой вопрос – это практически никак не проконтролировать. Очень долго уже говорят о том, чтобы поставить телеинспекторы и так далее, но никто этого делать не будет, это нежизнеспособная история. Всегда находились умники, которые выбрасывали в унитаз то, что туда не положено выбрасывать.
Можно организовать программы поддержки размещения так называемых диспоузеров в квартире. Диспоузер – это устройство, которое устанавливается под раковину на кухне, оно перемалывает и утилизирует картофельные очистки и прочие отходы, которые могут поступать через кухонные водоотводящие системы», – предложил Самбурский.
Как показывает практика, в случае засора в многоквартирном жилом доме хуже всего приходится жильцам первых этажей: очень часто вся вода вместе с отходами соседей вытекает из унитаза именно в их квартире – работает принцип сообщающихся сосудов. Спасти в этом случае могут только специальные заглушки.
«Такое происходит, когда нет обратных клапанов, чтобы блокировать попадание в квартиры жителей нижних этажей канализационных стоков и отходов в случае засора. Если поставить туда обратные клапаны, то возникнет вопрос с их обслуживанием. Причем их не сами жители должны ставить – их нужно устанавливать на этапе проектирования или капитального ремонта дома», – объясняет Георгий Самбурский.
По его словам, засоры чаще всего возникают вследствие попадания в унитаз различных тряпок и прочих нерастворимых в воде вещей. Кроме того, люди часто по незнанию или от безответственности бросают в унитаз средства личной гигиены (прокладки, тампоны и подгузники), которые в воде разбухают и застревают в трубе.
Также не стоит выливать в унитаз остатки масел и кофейную гущу. Ни то, ни другое не растворяется в воде: липкие масла способствуют накоплению отложений, кофе также оседает на стенках труб.
Иначе говоря, не просто так в уборных большинства офисов, ресторанов и прочих общественных мест висят таблички с просьбой не бросать в унитаз средства личной гигиены и даже туалетную бумагу. Кстати, влажные салфетки тоже лучше выкидывать в мусорную корзину, если не хотите мучиться с засорами и постоянно вызывать сантехников.
Раньше подвесную модель унитаза можно было встретить исключительно в общественном туалете, так как вопрос санитарии стоял крайне остро. Постепенно данные изделия переместились в обычные дома, хотя многие до сих пор не готовы совершить такую покупку.
Производители отмечают, что в последнее время значительно увеличился спрос на этот вид сантехники, который размещается как в санузле, так и в ванной комнате. Нужно более подробно разобраться в причинах выбора теми людьми, кто планирует использовать такой туалет в доме.
Важные причины за установку
Экономия пространства
В первую очередь следует выделить отличную экономию свободного пространства. Крепление унитаза осуществляется непосредственно на стену или инсталляцию, причем бачок также убирается в стену. Если санузел имеет не слишком большую площадь, то данный вариант станет идеальным дополнением интерьера помещения, позволяющим и спрятать трубы и убрать лишнее в фальш-стене. В этой же фальш-стене можно сделать сантехнический люк для доступа к приборам учёта.
Простота уборки
Следующая не менее весомая причина заключается в простоте уборки. Многие хозяйки испытывают массу неудобств в процессе мытья пространства, находящегося за ножкой слива просто унитаза. Кроме того, напольные модели имеют выемки и «складки», которые скапливают немало пыли. Если же говорить о настенном унитазе, то для уборки помещения будет достаточно протереть пол под конструкцией, причем для этой цели подойдет швабра.
Также не придется заниматься чисткой поверхности бачка, ведь при отсутствии конденсата на полу никогда не появятся капли.
Высота установки
Навесной унитаз на этапе монтажа легко поддается регулировке по высоте. При монтаже инсталляции возможно изменить высоту установки унитаза. Стандартной высотой установки унитаза считается 40 сантиметров от чистового пола. С напольной моделью такого делать нельзя, так как она поступает в продажу уже с определенной высотой. Если возникнет желание что-то изменить, то придется дополнительно сооружать специальную ступеньку. С подвесным вариантом все гораздо проще, но только важно подстроить его под потребности всех домочадцев.
Гарантия — 1 год !
Компания «Сантехник Степаныч» предоставляет гарантию 1 год на установку унитазов
Этапы установки подвесного унитаза с инсталляцией
Условно установку подвесного унитаза на инсталляцию можно разделить на 3 этапа: монтаж самой инсталляции, скрытие всей конструкции в фальш-стену, подключение и крепление унитаза к инсталляции. Рассмотрим эти 3 шага в фотографиях.
Шаг 1: монтаж инсталляции.
Шаг 2: скрытие всей конструкции.
Шаг 3: подключение и крепление унитаза к инсталляции.
Распространённые опасения
Многие люди боятся использовать навесную сантехнику, так как уверены, что встроенный бачок станет настоящей проблемой. Разумеется, это глубокое заблуждение. Производители прикладывают максимум усилий, для выпуска надёжных унитазов и инсталляций. Благодаря современным технологиям удается практически полностью предотвратить риск протечки.
А как же обслуживать инсталляцию, если она зашита в стену?
Да, этим вопросом часто задаются будущие пользователи подвесных унитазов с инсталляцией.
Всё гораздо проще — обслуживание арматуры происходит через кнопку слива воды. Все соединения инсталляции являются надёжными — жёсткие трубы, плотные соединения (нет резиновых шлангов, которые от холодной воды могут дать трещины и течь).
Гарантия
Производитель инсталляции даёт 10 лет гарантии.
Какой вес выдерживает?
Еще одно распространенное опасение связано с тем, что домовладельцы считают подвесную конструкцию хрупкой и она не сможет выдержать вес человека и рухнет. В действительности данный вид сантехники рассчитан на нагрузку в 400 килограмм, что позволяет пользоваться им весьма массивным людям.
Все опасения нужно убрать в сторону, ведь сейчас всё совершенствуется и изменяется. Чтобы не столкнуться с проблемами из-за не правильного монтажа, рекомендуется обратиться к профессионалам.
Выводы
Инсталляции и подвесная сантехника (унитаз, биде и т.д.) это отличный и современный способ убрать всё лишнее в стену, тем самым позволяя с головой уйти в дизайн санузла.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой замены унитаза. Для обычного потребителя в настоящее время этот вопрос решается довольно просто и быстро. Стоит только открыть интернет или любую газету и выбрать из предлагаемой рекламы сам унитаз или унитаз вместе с его установкой. Кстати, лучше выбирать фирму где Вы сразу можете подобрать себе унитаз, подходящей фирмы и модели, а так же услугу по установки или замене выбранного изделия.Такой вариант хорош тем, что Вы не будете тратить своё время на дополнительный поиск установщиков и ждать прихода мастера с момента доставки и до его установки.
Кроме того компании предлагающие сантехнические изделия с их последующей установкой, как правило, более компетентны в этом вопросе и смогут грамотно проконсультировать Вас относительно эксплуатационных качеств каждого продаваемого товара.
Теперь об основных моментах при установки унитаза.
Качественно установленный унитаз не должен быть хорошо закреплён к полу, не должен течь (в любых соединениях), а так же иметь правильно отрегулированную арматуру и крышку-сиденье. Унитаз должен устанавливаться на ровную и твёрдую поверхность, что является необходимым и достаточным условием для жёсткого крепления напольных компактов. Допускается установка унитазов в дерево, но это не является лучшим способом, так как со временем дерево начинает гнить от постоянного попадания на него воды, соответственно унитаз потеряет свою устойчивость.
Что касаемо соединения самого унитаза с канализацией. Если у Вас в доме пластиковый стояк канализации, то всё довольно просто: посредством полуотводов из ПВХ (их диаметр как правило 110 мм.) и резиновой соединительной манжеты унитаз абсолютно надёжно можно подключить к канализации. В некоторых случаях допускается использование гибкой армированной гофры. Если трубы канализации сделаны из чугуна, то подключение унитаза происходит следующим образом: расчеканивается старая фановая труба из крестовины общего стояка (если это необходимо), в саму крестовину устанавливается переходная резиновая манжета (чугун-пластик), далее возможны варианты, либо устанавливается гибкая армированная гофра через пластиковый полуотвод на 15 градусов, либо подбираются пластиковые трубы нужного угла и длинны.Так же в обоих случаях возможно применение эксцентриков для более точной центровки выпуска унитаза и устанавливаемых труб. Установка подачи воды в унитаз. Как правило, вода в унитаз подаётся по гибкой подводке, который представляет собой резиновый шланг армированный плетённым экраном. Такое соединение нельзя назвать надёжным и долговечным, так как гарантированный срок эксплуатации даже самого хорошего шланга составляет не более 2-3 лет. То есть Вам придётся не реже чем раз в два года, а то и раньше, менять такую подводку воды в унитаз. Самое интересное в этих изделиях то, что они имеют свойство просто взрываться за секунду, причём так и не отработав свой положенный гарантированный срок! И, естественно, это происходит в самый не подходящий момент.
Оптимальный и самый надёжный вариант-это монтаж подвода воды металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами (как вариант рассматривается медная труба). Большинство именитых импортных брендов, таких как Gustavsberg (Швеция), IDO (Финляндия), IFO (Швеция) и др., поставляют свои изделия в уже полностью собранном виде, где не нужно устанавливать и регулировать арматуру бачка и крышку унитаза.
Остальные производители упаковывают свою продукцию в разобранном виде, где его сборку и регулировку лучше доверить профессионалам, таким как компания «САН-ТЕХНО», давно занимающаяся доставкой и квалифицированной установкой любой сантехники.
Данная статья является интеллектуальной собственностью компании «САН-ТЕХНО».
Любая перепечатка, полная или частичная, обязательна с указанием автора статьи и гиперссылки на первоисточник.
У меня проблема с выбором места под унитаз в небольшой ванной комнате.
Один из вариантов — установка непосредственно у стояка, но расстояние по бокам очень не большое. Хотел уточнить, из вашей практики может вы уже ставили примерно так, т.е. насколько критично такое расстояние?
Раковина с тумбой над стиралкой по длине меньше чем унитаз, может и довольно комфортно будет?
Второй вариант такой:
Но тут придется делать короб, чтоб спрятать канализационную трубу.
Изначально так и хотели делать (вариант 2) но решили утопить трубу полностью в стену. Пока меня не было — строители выдолбили штробу под 100 канализации, но стена в которой долбили — это блок 20 см. и получается, что они выдолбили 2 ребра блока из 3-х. Т.е. сейчас стена стоит частично на одном ребре и у соседей нет варианта совсем свои трубы утопить, т.к. там моя труба.
Как то не хорошо получилось и сейчас вопрос — канализацию делать снаружи стены и прятать в короб или перенести унитаз к стояку (вариант 1)
Сергей Моисеев
- Нравится | 2
- Сохранить
- Сначала новые
- Сначала старые
Сергей Моисеев
Т.е. сейчас стена стоит частично на одном ребре и у соседей нет варианта совсем свои трубы утопить, т.к. там моя труба. Как то не хорошо получилось .
Тут остается надеяться, что ваши соседи обладают элементарным здравым смыслом и не станут делать что то подобное. Иначе стена просто разрушится. Вы ее и сейчас ослабили до критического уровня. Так, что предсказать последствия на перспективу так же вполне реально.
А задача ваша решается по другому.
Унитаз ставится возле стояка. Ванна вдоль стены где унитаз во втором варианте. Раковина/стиралка справа от входа в ванную комнату. Вход в ванную смещается к раковине. Все коммуникации прокладываются без штробления.
- Нравится
- Сохранить
Таратухина Елена | Студия «T&T-Group»
Унитаз всегда лучше ставить первым от стояка, я бы предложила сделать инсталляцию, над ней можно организовать место хранения, и как раз спрятать трубы, напротив двери логичнее раковина с зеркалом, стиралку так же под раковиной, а ванну оставить там где у вас нарисована! Прилагаю фото аналогичного санузла только без стиралки)
- Нравится | 1
- Сохранить
Похожие обсуждения
Прошу помощи в планировке квартиры
Добрый день. В приложении — эскиз. Краткое описание. В целом, планировка удачная, поэтому все комнаты оставлены на своих местах. 1. М/у кухней и гостиной сделан широкий проем и раздвижные двери. При необходимости кухню легко изолировать. 2. В гостиной вдоль стены нужно сделать секционный диван (с высокими спинками) на заказ и повторить геометрию стены. Напротив дивана — электрокамин (создает уют). Над ним — ТВ. Обеденная зона размещена м/у кухней и гостиной. 3. В кухне предусмотрен небольшой столик для "перекусов". 4. Холл спланирован т. о., чтоб пути движения не пересекались с "грязной" зоной у входа. 5. Ванная и с/у раздельные. 6. Предусмотрена кладовая — как показывает практика помещение нужное, а иногда необходимое (лыжи,санки, велосипед и т. п.). 7. В холле, спальне и детской предусмотрены объемные шкафы, которые скрывают колонны. Эскиз навскидку. Нужна детальная проработка. Помимо проекта, можем выполнить все отделочные работы "под ключ". Если будут вопросы — пишите. Контакты в профиле. С уважением, Станислав.
А как бы сделали вы? Прошу совета по планировке евро двушки.
. каким бы любвеобильным отцом не был бы застройщик- есть строительные нормы и правила- СНиПы, особенно это касается многоэтажных зданий, их несущих конструкций и коммуникаций. Любой здравомыслящий дизайнер с архитектурным образованием не будет вам рисовать " мокрые зоны" не узнав для начала, как проходят канализационные стояки по дому и каким образом можно осуществить привязку к ним. Вы сейчас даете карт-бланш дизайнерам- свободная планировка! . может быть найдутся дизайнеры, которые нарисуют вам эффектные картинки, но при ремонте вы же и будете жаловаться, что "дизайнер не предусмотрел и не учел". если вы серьезно подходите к вопросу- заказывайте хотя бы планировочный проект, пишите техзадание- и у вас будет все Ок. а если поговорить только))). ну это мы можем))
Прошу совета по выбору одной из двух квартир.
Возможно ли приобретение бюджетной квартиры в другом жилом комплексе? Здесь архитектурное планирование и ориентация здания весьма сомнительны. Сразу бросился в глаза дефицит площади общественной рекреационной зоны, что не позволяет входным дверям открываться не внутрь квартиры, опять же съедая площадь и без того не самых удобных коридорчиков, а как это должно быть в современных условиях, наружу и не мешая при этом открыванию входных дверей соседей. Виден Ваш ориентир на выбор однушки, но и в ней, помимо явно излишних окон в комнате, есть весьма большой минус: при маленьком коридоре с открывающейся в него дверью, он ещё является и проходным. Попасть в какое-либо помещение квартиры, минуя коридор не возможно, что по моему личному опыту (живу в трёшке с проходным коридором и проклинаю архитекторов), заставит Вас бороться с разносом так или иначе появляющихся в коридоре нечистот, ежедневно и даже ежечасно порой. Если-бы я выбирала для себя, то предпочла бы двушку, но комнату 12м распланировала бы иначе, чем показывает Вам застройщик. Удачи в выборе!
Прошу помощи в оформлении санузла
по вариантам с плиткой под дерево — начните со старой доброй порцеланосы оксфорд, сочетать ее хорошо с фактурой микробетона или сырой штукатурки, такого много приличного уже есть и подешевле, например у италон вариант с акцентной стеной дерево + эффект штукатурки
Андрей Куприев
Так не получается, как вы предлагаете. Самая длинная стена (напротив входа) 213 см, установить и ванну и унитаз не хватит места.
И если ставить раковину со стиралкой по диагонали от стояка — не сильно далеко?
PS Я и планирую сейчас стену возвращать в первоначальное положение и не буду утапливать в нее 100-ю канализацию, а делать снаружи под коробом 🙁 Если останавливаться на варианте 2
- Нравится
- Сохранить
Андрей Куприев
Дверь входную можно сдвинуть так максимально, как сейчас на рисунке.
- Нравится
- Сохранить
Андрей Куприев
Так получается, что унитаз будет прямо у двери и перегораживать проход. Стена на которой сейчас нарисован унитаз — это вентшахта и ее не получится долбить, чтоб утапливать трубы.
Что делать если канализационная труба выше унитаза?
Есть два способа решения этой ситуации:
- Использовать специальные канализационные насосы.
- Увеличить высоту слива сантехники или сместить к низу точку входа канализационной трубы в стояк.
Как нельзя делать канализацию?
12 вещей, которые нельзя выбрасывать в канализацию, иначе проблем не избежать:
- Туалетная бумага По поводу того, можно или нет смывать в унитаз туалетную бумагу, разгораются нешуточные споры.
- Зубная нить
- Жевательная резинка
- Рыбки
- Пластырь
- Контактные линзы
- Кошачьи экскременты
- Хлорный отбеливатель
На каком расстоянии от канализационного стояка можно установить унитаз?
Оптимальным считается сечение до чаши унитаза в 100 мм (минимальный риск образования слизи или грязевой «пробки»). Максимальное расстояние от унитаза до стояка составляет 1,5 м. Если труба длиннее, силы смыва будет недостаточно, чтобы протолкнуть фекалии. Фекалии оседают на стенках труб, и образуются засоры.
Можно ли проводить канализацию под углом 90 градусов?
Не рекомендуется применять один отвод с углом 90 градусов. Лучший вариант — соединить два отвода по 45 градусов. В итоге будет тот же поворот под 90гр. На схеме показано, как правильно собрать канализационную разводку применяя стандартные отводы, которые есть в продаже.
Что делать если соседи сливают канализацию в канаву?
Жаловаться, если соседи сливают канализацию в ваш огород или ливневую канаву, в первую очередь необходимо в органы, контролирующие санитарно-гигиеническое состояние населенных пунктов. Это может быть местное отделение Роспотребнадзора или СЭС.
Можно ли делать повороты в канализации?
Так же не допускается горизонтальных поворотов канализационной системы на прямой угол, все повороты выполняются отводами под 45 градусов. Прямые углы в присоединении канализационных труб допускаются только в вертикальной плоскости, например присоединение к канализационному стояку или поворот самого стояка.
Что хорошо пробивает канализацию?
Довольно просто — необходимо засыпать половину упаковки соды в сливное отверстие и залить 9% уксусом, держа наготове тряпочку или пробку, для того чтобы заткнуть слив, преградив выход пены наружу. После коммуникации промывают кипятком или же просто горячей водой, если они не металлические, а изготовлены из пластика.
Когда могут поставить заглушку на канализацию?
Заглушки на канализацию для должников можно устанавливать с 6 мая 2011 года. Именно с этого времени вступило в силу постановление Правительства № 354, позволяющее управляющим организациям устанавливать блокировку на водоотведение должникам. Методику уже опробовали в разных городах, и она показала хороший результат.
Как понять что нужно откачивать канализацию?
Вот какие подсказки помогут вам понять, что нужно срочно опустошить резервуар с отходами:
- Пришло время. В зависимости от количества пользователей и объема резервуара, септики нужно выкачивать каждые один-три года.
- Плохой смыв.
- Запах.
- Удивительно пышная лужайка.
- Лужи.
- Высокое содержание нитратов в колодезной воде.
Что будет если большой уклон канализации?
«Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)». То есть уклон 15 сантиметров на метре. Если превысить данный угол при прокладке, то возможно заиливание трубопровода канализации. Или, проще говоря, вода быстро уйдет, а все остальное останется.
Можно ли перенести стояк канализации?
Перенос стояка канализации
Где нельзя прокладывать канализацию?
Прокладка водоотвода не допускается под потолком, на стенах или в полу спален, жилых комнат, кухонь и помещений с особым санитарным режимом. На стояках необходимо устанавливать люки (напротив ревизий). Канализационные трубы в туалете/уборной следует прокладывать над полом (с предварительной гидроизоляцией).
Что нельзя спускать в канализацию?
Запрещено сбрасывать в канализацию:
- Строительный мусор, песок, цемент, известь, прочие строительные смеси и другие отходы ремонтных или строительных работ.
- Полимерные материалы и другие биологически не разлагаемые соединения.
- Нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, краски, антифризы, кислоты, щелочи, спирты и т.
Что не можно бросать в канализацию?
Нельзя спускать в канализацию материалы, способные засорить трубопроводы или отложиться на стенках труб, колодцев, решеток. Это известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.
Можно ли зимой копать канализацию?
Минусы монтажа канализации зимой:
Нельзя производить монтаж автономной канализации при температуре ниже минус 10°.
Куда сливается канализационная вода?
Пройдя решетки, песколовки и первичное отстаивание, стоки уходят по специальным каналам на Станцию Аэрации, где сточные воды по приемному железобетонному каналу поступают в насосные камеры, откуда осевыми насосами перекачиваются в большие бассейны -Аэротенки, разделенных по принципу змеевика.
Кто меняет трубы в туалете?
Согласно ПП РФ №491 все ответвления труб от стояка находятся под ответственностью (эксплуатация, ремонт и замена) собственников квартир, а следовательно и оплата проходит за их счет.
Как должна идти канализационная труба?
В канализации используется в основном труба диаметром 110 мм. По СНИПам ее уклон должен быть 2 см на метр. У трубы диаметром 160 мм — 1—1,5 см/м. А вот для труб-«пятидесяток», которые используются внутри дома и прокладываются от раковины, стиральной машинки, душевой кабины, уклон больше — 3 см на 1 метр.
На каком уровне должна быть канализационная труба?
На минимальную глубину закладывания трубы для автономной канализации влияет и её диаметр. Труба, сечение которой составляет от 50 см и более, должна залегать на глубине не менее 50 см. Максимальная глубина залегания от диаметра сточных труб не зависит.
Какой должен быть уклон канализационной трубы?
Минимальный уклон канализационной трубы по СНиП для квартиры имеет свои четкие показатели: 50Ø — 3 см/м. 100Ø — 2 см/м.
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/
Делюсь впечатлениями по горячим следам.
Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.
Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.
Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.
Беседка с террасной площадкой необычной формы.
Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.
Буду освещать процесс по мере продвижения.
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Квартира новостройка.Начался кап ремонт.Санузел совмещен.Квартира 1 комнатная.В санузле стоит короб(стояк- счетчики на воду и т.д).Ширина 86см глубина 45см.Хотим уменьшить ширину короба с 86 до 66 см на 20см.Уменьшить для того чтобы установить большую раковину.ВОПРОС ТАКОЙ Хватит ли 66см ширины и 45см глубины для установке унитаза с инсталляцией? С одной стороны стена а с другой раковина.Помогите разобраться чтоб не наделать ошибок.
Спрашивает Надежда
Ширины и глубины хватает, если глубина не от стены а от стояков. При монтаже учитывайте большой потайной люк, чтобы можно было добраться до труб в случае протечки.
Мастеров онлайн: 277 Заказов в неделю: 216 Предложений в сутки: 464
Места то хватит, подбор инсталляции можно по инету поглядеть предварительно, выбирается модель и смотрите монтажную схему.Вопрос в следующем нужна ли она вам. Эксплуатация подобных систем в многоквартирных домах проблематична. При протечке или поломке устройства разрушите половину санузла. И протечку обнаружить не сразу получится. Возможна переноска или разворот унитаза, так чтоб всё стало, Решать Вам, почитайте отзывы пользователей о инсталляции в интернете.
Здравствуйте! Ширины хватит. А какая глубина будет, зависит от расположения канализационного стояка, надо смотреть. От стояка еще считайте толщину инсталляции, толщина стенки
хватит вполне ширина 500 а глубина от расположения стояка и какая модель
Ширина каркаса инсталляции 500 мм, глубина не важна, закрепите на удлиненные шпильки. Все по уровню, естественно.
Вполне хватит если работать с головой
Смотрите р-ры в файле, а монтаж зависит от индивидуальных особенностей помещения.У других производителей р-ры приблизительно одинаковы.
Ширины и глубины хватает, если глубина не от стены а от стояков. При монтаже учитывайте большой потайной люк, чтобы можно было добраться до труб в случае протечки.
глубина от стены а не от стояков тогда что нельзя устанавливать унитаз с инсалляцией?
А какую глубину вы предусматривали от стояков? Вы же не сможете вживить инсталяцию в трубы. Какое пространство вы планировали с учетом расположения труб?
Такая необходимость, как перенос унитаза, возникает чаще всего в домах старой постройки, когда в санузел устанавливается дополнительная техника, например, стиральная машина.
Надежное крепление унитаза невозможно без качественного крепежа. Используемый для крепления болт с резьбой должен отвечать всем стандартам качества. Группа компаний «СВМ» предлагает широкий ассортимент болтов и других крепежных изделий.
Также перенос унитаза может быть дизайнерским решением, но, в любом случае, перенос сантехники не редкость.
Решить эту проблему по силам каждому мужчине, хотя бы немного знакомому с сантехникой и умеющему держать в руках инструменты. Конечно, необходимо предусмотреть все тонкости и «увидеть», как будет выглядеть ванная комната после перестановки. Кроме того, перенос сантехники лучше всего делать совместно с полным ремонтом ванной. Это обусловлено тем, что место, на котором раньше стоял унитаз, будет выглядеть весьма непрезентабельно.
Буква Закона
Прежде чем заняться перепланировкой санузла, нужно знать, какие ограничения обозначены в строительных и сан-гигиенических правилах и нормах, точнее те, что касаются напрямую санузла.
Во-первых, полный перенос санузла в другое помещение допускается только в двухуровневых квартирах. Это элементарная защита помещений, находящихся внизу, от возможного затопления.
Во-вторых, запрещено изменять размер санузла за счет соседствующего помещения, это не касается объединения ванной и туалета. Если избежать такого объединения не удается, то должны быть выполнены определенные работы, сопутствующие этому процессу.
Нельзя смещать стояки канализации и демонтировать вентиляционные каналы. Крепить сантехническое оборудование к межквартирным перегородкам также запрещается.
Основные правила переноса унитаза
Для того, чтобы после переноса система продолжала функционировать в положенном режиме, нужно обязательно соблюсти ряд правил. Только при точном соблюдении сама конструкция будет работать без сбоев и опасности возникновения аварийных ситуаций.
Обязательно следует учесть, что чем дальше вы планируете перенести сантехнику, тем выше она должна располагаться. Это нужно для того, чтобы создать необходимый наклон трубы. На каждый метр удаления от стояка нужно обеспечивать подъем тубы не менее чем на 3 см.
Угол наклона соблюдать обязательно, так как этот параметр обеспечивает движение воды по трубам с определенной скоростью. Отходы жизнедеятельности в этом случае не оседают на стенках канализации. При несоблюдении этого условия вам обеспечены постоянные засоры и очистку труб придется проводить вручную.
В небольших санузлах очень сложная система канализации, поэтому, чтобы обеспечить нормальную работу, рекомендуется осуществлять соединение под углом 45 градусов, так как прямой угол будет провоцировать постоянное засорение. В местах поворотов обязательно устанавливать специальные элементы, назначение которых очищать канализацию в случае засора отдельных участков или всей трубы полностью.
Начало работы по переносу унитаза
Решение по выполнению задачи (увеличение комфортного пространства) может быть разным, все зависит от возможностей, которые предоставляет каждый санузел в частности. Одним из таких решений может быть перенос унитаза и его установка не вдоль помещения, а под углом 45 градусов к его оси.
Перед началом работ, естественно, нужно перекрыть воду, слить ее с бачка и произвести отсоединение унитаза от креплений и подводки в полу. Для отсоединения унитаза, стоящего на цементе, вам придется немного повозиться, цемент придется разбивать.
Так как ремонтные работы по перестановке унитаза могут у неопытного человека занять не один день, то рекомендуется создать временную подводку для пользования системой.
Для этого вам понадобится только гибкая гофрированная труба необходимой длины. Унитаз соединяется гофрой с фановой трубой на время работы, таким образом, вам не придется торопиться и появится возможность выполнить работу основательно.
Материалы, необходимые для работы
Конечно, все материалы необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать процесс из-за отсутствия какой-либо мелочи.
Угловые отводы на 90 градусов из ПВХ с диаметром 110 мм.
Фановая труба с раструбом диаметром 110 мм для удлинения переходного колена.
Отвод для унитаза с уплотнителем под выпуск на 45 градусов.
Из этих материалов вам нужно собрать конструкцию подводящего колена. Специалисты советуют для упрощения процесса убрать резиновые уплотнительные манжеты, для того чтобы подгон колена по размеру был наиболее легким. Необходимая длина отвода корректируется просто продвижением его вперед и назад. Только правильная длина даст точное вхождение колена с выпуском унитаза в фановую трубу.
После подгона отвода обычным маркером сделайте отметки в местах соединений. Это нужно для того, чтобы окончательная сборка произошла более правильно. Но прежде чем делать метки, необходимо убедиться в точности самого подгона, здесь лучше действовать, следуя народной мудрости: «семь раз отмерь – один раз отрежь». Резать ничего не надо, нужно просто произвести правильную разметку.
Подсоединение унитаза
После проведения подгона и разметки разберите конструкцию, возьмите силиконовый герметик и тщательно промажьте им резиновые манжеты. После того как силикон немного подсохнет, установите промазанные манжеты на место и соберите конструкции в соответствии со сделанными разметками.
Следующий этап – это соединение собранной конструкции с выпускным отверстием унитаза с помощью отвода. Другой конец системы присоединяется к фановой трубе стояка.
Отводящая конструкция регулируется по высоте для нормальной работы. Ее наклон от унитаза до стояка не может быть менее 2-4 градусов.
Одновременно со всеми работами нельзя забывать и о предстоящей установке самого унитаза, начиная с отверстий для его крепления. Унитаз ставится на точное место установки и с помощью маркера обводится по контуру, в местах креплений ставятся точки. Эта разметка должна быть не менее точной, чем предыдущая.
На этом этапе вам вновь понадобится силиконовый герметик. Он наносится на очерченный контур и на нижнюю часть устройства. После того как нанесенные слои просохнут, сантехника устанавливается точно по контуру и закрепляется болтами с использованием резиновых прокладок.
Обязательна и фиксация второго углового отвода от бокового смещения, в противном случае вся конструкция может сползти с конического выпуска унитаза.
Нельзя забывать о том, что для нормального функционирования системы необходима чистая вода. Поэтому при переносе сантехники нужно будет протягивать трубы водопровода от центрального стояка, независимо от того, как далеко вы его переставили. При этом, конечно, вы можете спрятать трубы в полу, стене или под гипсокартоном, обязательно лишь оставить к ним доступ.
Стоит внимательно отнестись к процессу именно с технической точки зрения, так как изменения в вашем санузле будут затрагивать систему водоснабжения и канализацию в целом. Поэтому рекомендуется сначала теоретически подготовиться к работе, по возможности получить консультацию у опытного сантехника и заготовить, помимо различных комплектующих, и инструменты: