Квартира в новостройке, стены уже зашпаклевали, но они очень не ровные, строители некачественно выполнили свою работу.

Можно ли выровнять стены штукатуркой поверх шпаклёвки?

Если говорить в целом, то по всем строительным нормам и правилам, такая последовательность недопустима, шпаклёвка наносится на штукатурку, а не наоборот.

Слой штукатурки наносится на несущее основание («голые» стены, если проще).

Но и это основание нужно подготавливать, убирать пыль, грунтовать, при большом слое штукатурки, или если штукатурка наносится в несколько слоёв, возможно использование штукатуреной сетки.

Далее, если у Вас на стенах финишная шпаклёвка, то тем более её нужно сбивать до основы, слой такой шпаклёвки минимальный и она просто не выдержит дополнительную нагрузку в виде штукатурного слоя, даже насечка не поможет.

Далее, нельзя штукатурить по гипсовой шпаклёвки, гипс не переносит повышенную влажность, после нанесения штукатурного слоя он набухнет, возможно начнёт отлаиваться от поверхности, вместе со штукатуркой.

Если придерживаться всех строительных норм и правил, то по шпаклёвки не штукатурят.

Если Вы сами некачественно выровняли стены шпаклёвкой, то работу нужно переделать полностью.

Если «мастера» допустили такую ошибку, то звоните им, работу нужно переделывать.

Из личного опыта могу добавить, штукатурил вот такой гипсовой штукатуркой «Ротбанд»

(гипсовую штукатурку можно наносить на шпаклёвку на основе цемента, наоборот не желательно) по цементной шпаклёвки, но выравнивал только не большой участок стены.

В начале делаем насечку по шпаклёвки, далее грунтовка глубокого проникновения с просушкой.

После этого можно штукатурить.

Но такая технология и последовательность, это нарушение всех имеющихся правил и норм, поэтому решение принимайте по месту, моё личное мнение, если нужно выравнивать стены сплошным штукатурным слоем, то шпаклёвку нужно сбивать до основы и это однозначно.

Или же оставить шпаклёвку на стенах и выравнивать их (стены) гипсокартоном.

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).

Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!

Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены):

1.Проверка ровности на большой площади стены.

2.Проверка ровности на небольшом участке.

Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.

1. Проверка ровности на большой площади стены.

Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ. Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.

Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене. Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:

При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость). Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.

Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).

Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1). Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.

Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр.

Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.

2. Проверка ровности на небольшом участке.

Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой.

Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом. Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.

Эту методику не сложно применять. Надо для начала у стены, которую мы будем измерять, на полу визуально разметить квадрат (или нарисовать мелом или обозначить какими-то предметами) – он нам нужен для того, что бы потом поставить построитель под нужным углом к стене. Мы отмечаем точки А (лазерная плоскость перпендикулярна стене), В (лазерная плоскость под углом 45 градусов к стене), далее отмечаем точки С, D, E путем деления отрезка между стеной и предыдущей отмеченной точкой пополам (получим углы 45/2 = 22,5; 22,5/2 = 11,25; 11,25/2 = 5,62):

При этом при падении плоскости на стену она будет ровной под любым углом только тогда, когда стена идеально ровная! При неровности луч изогнется, причем, чем меньше угол (чем он острее), тем больше искривление!

В местах неровности луч изогнется относительно центра измеряемого участка – если он изгибается от построителя (точка А1), то в данном месте у нас яма на стене, если он изгибается в сторону построителя (точка А2), то на стене имеется выпуклость. Наглядно продемонстрируем это на рисунке номер 5:

Если на стену под углом направить горизонтальный луч (надо наклонять построитель относительно горизонтальной плоскости в этом случае), то он покажет неровность на стене слева-направо (горизонтальное искривление), а не сверху-вниз (вертикальное искривление).

Как рассчитать в миллиметрах провал или выпуклость Х? Все очень просто! Необходимо воспользоваться тригонометрической формулой из курса средней школы! Нам поможет котангенс – отношение прилежащего к углу катета (как раз расстояние А1) к противоположному катету (искомой величине — неровности Х).

При изменении угла падения луча на стену у нас будет изменяться соотношение А1 к искомой величине Х. Чем острее (меньше) угол падения на стену, тем больше будет значение А1 или А2, тем больше будет коэффициент:

A1 / ctg «угла падения луча на стену» = Х

Вот значения котангенса углов, которые мы использовали в расчетах:

А это пример расчета неровности в миллиметрах в зависимости от того, под каким углом на стену падает луч:

Ремонтники сейчас шпаклюют и «трут» стены. Стены должны быть подготовлены под покраску (не под обои и не под обои под покраску), т.е. к качеству поверхностей повышенные требования. С потолками та же история.

Как мне проверить, достаточно ли выровнены стены, можно ли начинать красить? Комнаты все белые (шпаклевка), глазу ничего не понятно, кривая стена или прямая. Прожектором вдоль стены светим, тоже не очень понятно. Так-то вроде ровно, но боюсь, покрасим цветом и тут всё станет видно. Вот этого боюсь.

Есть какой-то стопудовый способ проверки ровности поверхности?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

На ум приходит только трехметровое правило. Геометрию комнаты Вы им, правда, не проверите, а вот отдельно взятую стену — легко. Учтите, что проверять-то будете ровность стены, а не ее геометрию — можно под правило одинаково ровно всю стенку, например, «завалить» (по правилу везде ровно, а вот по низу и по потолку от одной стены до противоположной будут разные расстояния, но да это не слишком критично).

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Ну, геометрию стен проверять уже, наверное, поздно. Геометрия проверяется на стадии выставления маяков под штукатурку. Если маяки были поставлены правильно и штукатурили именно по маякам, а не тяп-ляп, то с геометрией все в порядке.
А вот гладкость — другое дело. Под окраску гладкость надо проверять вообще всем возможными способами:

• и правилом,
• и глазом при обычном дневном свете, при свете, моделирующем то освещение, которое будет в готовой комнате, при специальном свете от косо поставленного прожектора
• и ладошкой на ощупь.
  Да еще один человек посмотрел, погладил — после него другой. Иначе где-нибудь что-нибудь да вылезет

Что значит «прожектором светим — не понятно»? Чего не понятно? Либо заметны дефекты поверхности, либо не заметны.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Да они наверное прожектором с середины комнаты светят. вот и «не понятно»

Прожектор прислонить к стене и светить вдоль поверхности — всё видно. Обычно нормальные маляры пользуются прожектором обязательно, когда накладывают и зашлифовывают последний слой. До этого всё верно — правильно выставить маяки — по уровню и плоскости (нитка, лазер), затем штукатурка, пользование правилами, шпателями и финиш — прожектор.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Нанесите 1 слой грунтовки и сразу будет все видно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я проверяла поверхность- светила сбоку на стену- сразу все косяки видны. И если сильно опасаетесь дефектов- тщательно озадачьтесь выбором краски- на разных красках дефекты видны по-разному- на каких-то любая мелочь сразу выползает, а бархатистые с высоким коэффициентом светоотражения- наоборот зрительно сглаживают дефекты и делают их менее заметными. Когда я выбирала оттенок краски, продавец-консультант показывал мне разницу на образцах- очень наглядно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Профан27 написал :
Геометрия проверяется на стадии выставления маяков под штукатурку.

Это да )))
Кстати, вспомнил, тут на форуме предлагалось еще лазером мерять — сам пробовал любопытства ради — вполне приемлемый метод: врубаешь уровень и ставишь вертикальную линию, расположив лазер таким образом, чтобы он светил на стену под острым-острым углом. далее, плавно поворачивая лазер, ведешь им по длине стены словно сканируешь (ну или как в копире — чтоб понятнее было о чем я) и вполне неплохо видно косячки по ровности стены в местах преломления лазера.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

По сути да. тут небольшая путаница с понятиями.
Правильно заметили, здесь уже, что выравниванием стен следовало озабочиваться при штукатурке.
Если речь не об геометрии или ровности поверхности,то видимо о подготовленности под покраску.
Когда Я работаю. в таких случаях у заказчика, или постороннего человека, вообще голова не должна болеть. Это моя проблема — сдам я работу или нет.
Если Вы эксплуатируете неопытных студентов или гастарбайтеров то и получите всю свою «экономию» прямо на лицо.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

deletear написал :
Правильно заметили, здесь уже, что выравниванием стен следовало озабочиваться при штукатурке.

Это самое основное. Штукатурка по маякам трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Экономить на этом не надо, если хотите ставить прожектора потом.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Есть такое прАвило: Половину работы дураку не показывают. .
Покрасят- будет сдача. Если «нравиЦЦа»- значит все нормально, если нет- вот тогда и правИло, и прожектором в «косых лучах» и проч. приморочки. Исправляют за свой счет(материалы тоже из зарплаты). Либо другие мастера, первые получают зарплату за вычетом стоимости работы новых мастеров и испорченного материала. Так прАвильнее.
ПыСы: Если сам бригадир и нет желания «наказывать» работяг- тогда грунтуешь и все манипуляции с обеспыленной стеной. Обычно хватает прожектора.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Evgen238 написал :
Как мне проверить, достаточно ли выровнены стены, можно ли начинать красить?

придите ночью, и включите фонарик .всё увидите

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

zzaazz написал :
Есть такое прАвило: Половину работы дураку не показывают..

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

zzaazz написал :
Есть такое прАвило: Половину работы дураку не показывают. .
Покрасят- будет сдача.

Ну, если договор с миллионными штрафными санкциями и авт. возмещением ущерба за израсходованные на халтуру материалы/время/стоимость демонтажа для выполнения заново, то да. На момент выполнения работ все риски несет заказчик, соответственно условия по приемке ставит именно он.

А так, сильно «умные» мастера отправляются за слонами на север, простым встречным предложением: «Если работа сдается ОДИН раз, то я ее оплачиваю тоже ОДИН раз, в конце, месяца через 2-3 после старта. Если я нахожу косяки в ПОЛНОСТЬЮ сдаваемой работе, то я ее НЕ ПРИНИМАЮ ТОЖЕ ПОЛНОСТЬЮ». Путь на север тоже будет абсолютно бесплатным, без оплаты по законченным (сданым) стадиям, работам и пр. И это справедливо. 90% «мастеров» поняв, что заказчик рубит в том, как принимать работы и аргументированно выкатывать претензии по всем косякам, опускают глазки и тихонько сваливают, как только понимают, что шары не будет. Если мастера уверены в себе, не настроены на халтуру кидалово, то и бояться поэтапного контроля работ им нечего.

Мечтаете об идеально ровных стенах? Тогда действуйте! Исправить кривые стены с помощью оштукатуривания вы запросто сможете сами. А мы расскажем вам все о технологии.

На фото:

Готовимся к работе

1. Проверяем стену. Очистите поверхность от грязи и пыли, удалите пятна краски, старую штукатурку (если держится плохо). С помощью молотка уберите грубые неровности. Если поверхность слишком гладкая, сделайте по ней насечки — достаточно процарапать неглубокие бороздки хотя бы гвоздем. Бетонную или кирпичную стену желательно загрунтовать. Поверхность к штукатурке стен подготовлена: отправляемся за материалами и инструментами.

2. Выбираем состав. Если неровности маленькие, вам потребуется шпатлевка или финишная штукатурка, если большие, покупайте штукатурную смесь для нанесения толстым слоем. В помещениях работают с гипсовой или акриловой штукатуркой (цементную — более дешевую — используют для внешних работ). Гипсовую наносить проще, но материал стоит дороже. Да и конфликтует, скажем, с плиточным клеем на цементной основе в условиях повышенной влажности. Потому в ванной, кухне, на балконе гипсовой штукатурке не место.

3. Делаем расчеты. Сколько нужно штукатурки? Расход количества смеси вычисляется исходя из требуемой толщины слоя. При штукатурке стен по маякам это минимум 6 мм (высота маяка). На упаковке производитель обычно указывает, какое количество материала потребуется для покрытия 1 кв. м поверхности стены слоем той или иной толщины (в мм). Еще один важный параметр — тип штукатурки. Чтобы покрыть раствором 1 кв. м основания, гипсовой штукатурки потребуется в два раза меньше, чем цементной. Понятно, что можно провести часы, рассчитывая нужное число мешков, но все равно придется купить Особенно, если вы впервые приступаете к штукатурке стен.

4. Подготавливаем необходимые инструменты. Помимо смеси, вам понадобятся шпатели разной ширины: от полуметровых до «лопаток» шириной 5 см (работа с углами и стыками). Отмерять, перемешивать и набрасывать раствор на поверхность поможет мастерок. Для разравнивания и затирки используйте терку и полутерок. Обязательно нужна емкость для раствора и насадка на перфоратор или дрель: качественно размешать вручную состав почти не реально. Если нет перфоратора, придется покупать готовую к употреблению смесь «в ведре» (она дороже).

5. Упрощаем задачу. Для чего нужна сетка для штукатурки? Штукатурка по сетке облегчает процесс выравнивания стен. Сетка добавляет штукатурке прочности, не дает осыпаться и трескаться. В местах, где стена очень неровная (перепады более 5 см), закрепляют металлическую сетку. Если перепады небольшие стеклотканевую. Крепится такая сетка на саморезы, причем они должны быть вкручены в стену по шляпки. Чтобы закрепить металлическую сетку, понадобится монтажная лента.

Металлические профили после того, как штукатурка стен закончена, как правило, оставляются внутри стен. Однако во влажном помещении они могут заржаветь.Чтобы этого не произошло, маячки следует удалить сразу после завершения работ, пока штукатурка не набрала прочность.

На фото: нанесение штукатурки Goldband от фабрики Knauf.

6. Расставляем маячки. Что такое штукатурка по маякам? Если навыка выравнивания стен у вас мало, маяки для штукатурки существенно облегчат работу. Сначала на стене наносят вертикальную линию при помощи уровня. Затем кончиком мастерка по линии набрасывают «лепёшки» штукатурной смеси через друг от друга. К ним прикладывают маяк и прижимают к стене при помощи уровня. Сверяются, чтобы профиль был установлен строго по вертикали. Расстояние между соседними маяками обычно — 1,5 метра. Если вы неопытны, можете сократить это расстояние до 50 см. Тогда для стены длиной 3,5 метра понадобится 8 маяков (учитывая то, что крайние профили ставятся на расстоянии 3 см от угла).

Штукатурим сами

1. Наносим смесь. Теперь приступим непосредственно к штукатурке стен. Для этого в соответствии с инструкцией нужно приготовить смесь. Учтите, что она не должна быть слишком жидкой. В левой руке держите терку с небольшим количеством смеси. Концом шпателя берите понемногу раствора и набрасывайте его на стену. Направление движений — снизу вверх. Затем круговыми движениями разгладьте слой с помощью терки. Если вы делаете штукатурку по маякам, разровняйте раствор по поверхности с помощью правила, слегка придавливая его к стене.

2. Задаем толщину слоя и количество слоев. Гипсовые растворы желательно наносить в один слой. Цементные — в три слоя (предварительный, основной и выравнивающий). Тонкослойное оштукатуривание делается только на ровной кирпичной кладке (5 мм и выше) или бетонной поверхности (до 5 мм). Чересчур тонкий слой штукатурки делать не рекомендуется, т.к. впоследствии он может растрескаться. А слишком толстый (более 30 мм) может сползти еще в процессе работы.

3. Даем штукатурке высохнуть. Схватывание раствора зависит от состава, влажности и пористости поверхности, а также от толщины слоев. Гипсовая штукатурка застывает гораздо быстрее. Так, каждый последующий слой при известково-гипсовом растворе наносится через при цементном растворе — через Оштукатуренные с применением цементного раствора стены высохнут окончательно только примерно через

4. Шпаклюем, шлифуем. Когда состав высохнет, с помощью «терки» с наждачной бумаги разной зернистости шлифуем стену. При необходимости шпатлюем с предварительным грунтованием. И снова шлифуем. На этом выравнивание стен закончено.

Мастер- плиточник говорит, что стены перед укладкой плитки надо Обязательно штукатурить. Не понимаю — зачем, может чтобы содрать с меня ещё дополнительных 7000?

Спрашивает Катя

Мастеров онлайн: 224 Заказов в неделю: 527 Предложений в сутки: 459

Мастер может быть прав — все зависит от состояния стен. Выравнивание стен за счет большей толщины слоя плиточного клея не лучший вариант.

Это смотря какое у вас основание под плитку. Если там старая и слабая штукатурка, то ее необходимо закрепить. Или если стены не ровные, то они выравниваются штукатуркой, или ГВЛ или влагостойким ГКЛ.

Здравствуйте, Катерина. Как показывает практика, перед тем как класть керамическую плитку на стены, нужно провести подготовительные работы, а именно: 1. Выровнять стены если они не ровные. 2. Прогрунтовать, грунтовкой глубокого проникновения. 3. Если потребуется обработать бетон-контактом. Если у вас работает мастер-плиточник профессионал, то про выравнивание он может говорить только в том случае если стены действительно не ровные. Соответственно для того что бы плитка легла ровно и красиво выравнивание обязательно. Также выравнивание позволит вам значительно уменьшить расходы на покупку плиточного клея, так как его потребуется намного меньше. Вы можете сами проверить ровные у вас стены или нет с помощью уровня, приложив его к стене. Всего вам доброго и удачного ремонта. С уважением, ГК «ЭлитИнвестСтрой»

Стены под плитку штукатурят для того, что бы из неровных стен сделать ровные, и подготовить поверхность под плиточный клей обычной толщины, а не накладывать клей очень толстым слоем — это не правильно . Ваш плиточник делает все правильно

Уважаемая Катя, если перед укладкой плитки стены не выровнять, то плитку ровно не положить (визуально будет видна кривизна). Кривую стену можно ровнять и плиточным клеем, но если кривизна небольшая. Не скупитесь на выравнивании стен, а то будет обидно, если дорогая плитка будет уложена кривовато.

Здравствуйте! Если у вас работает действительно МАСТЕР с заглавной буквы так сказать,то обязательно прислушайтесь к его мнению,значит действительно штукатурка необходима.. Плиточным клеем,можно вывести лишь незначительные перепады вертикали,до 1.5 см.максимум. Судя по той информации,которую вы дали,не возможно определить,кто кого из вас дурит.

Стены надо прогрунтовать выравнить

Без выравнивания вы будете докупать больше плиточного клея,тратиться на доставку и подъем материала и есть вероятия что при толстом слое плиточного клея поплывет плиточка .Те же деньги только выбор кому платить мастеру (с условием что будет ровная стена ) или докупать материал

Нек-рые производители прямо предупреждают о том, что когда слой клея выше допустимого ,то плитка может потрескаться из-за сильной усадки в процессе схватывания. То, что работать по ровной поверхности быстрее и удобнее — это само собой.Если ровно и надолго — то лучше штукатурить. Не каждый день ремонт делаете, 7тыс. погоды не сделают..

может он хочет отштукатурить стены, чтобы плитка в клею не тонула, потом её не рвало, не вело, не вылезали углы?

А какое основание? Если кирпич, то штукатурить надо, это дешевле чем хороший слой хорошего плиточного клея

Уважаемая Катерина, Не могли бы Вы дать больше информации о Вашей Ванне. Из чего сделаны стены (Бетон, Кирпич, Штукатурка, или пеноблоки). Проверяли ли вы уровнем Ваши стены, На сколько они ровные? Производили ли вы угломер ваших углов, извините за болтологию. Если у вас с уровнем стен и с прямыми углами все плохо. то Возможно вы эти 7 000 истратите на доп материалы (по крайней мере сухая смесь стоит в 3 раза дешевле чем хороший плиточный клей минимум). Смотрите с какими сложностями может столкнуться мастер не оштукатурив стены. 1 — После установки ванны остались щели, так как углы не 90 градусов (Ужасно не красиво). 2 — Большой расход клея, мастер оч. медленно работает. Плитка плывет и ложится не ровно + под плиткой образуются пустоты . (Это можно считать как брак). 3 — когда начнете класть плитку на пол , а плитка у вас ровная, то неровность стен сразу покажет и вам придется выбирать с какой стороны начать класть плитку и сделать «красиво», а с какой «мебель закроет». Так, что если вы хотите получить хорошее качество, то штукатурьте стены. На вопрос — когда можно не штукатурить стены? Отвечу — Когда плиточник сам эти стены сделал, Вымерил каждый кирпичик и положил на совесть. Площадь стен в ванной комнате примерно 14 м2, оштукатурить стоит — 14 * 500р = 7 000р. ЧТД.

Телефон:
+7 (3843) 331-131
+7 (902) 759-11-31

Как проверить стены на ровность

Ровные ли стены вашего жилища? Вопрос не волнует хозяев, пока погрешности параметров архитектуры строения в пределах допустимого. Понятно, что идеала достичь сложно, но хотя бы приблизиться к нему позволяет ряд приспособлений. Они-то и помогают выверить ровность вертикальных поверхностей. От их показаний зависит качество отделки стен.

Оклеивать, облицовывать – хуже ремонта не придумать, так что проверить, ровные ли стены, стоит:

1. Способ первый нехитрый и привычный всем, кто хоть немного смыслит в ремонте. Приобретя строительный уровень, можно будет проверять ровность поверхностей и по вертикали, и по горизонтали. Несколько капсул, видных в окошечки прибора, содержат по пузырьку воздуха: он-то и показывает своим расположением, ровная ли поверхность. При покупке нелишним будет проверить измерительное устройство. Погрешность допускается минимальная. Использование уровня просто: его прикладывают к стене, смотрят, не сдвигается ли пузырек от центра. Если да – стену придется ровнять и выверять по прибору. Прикладывают уровень к стене в нескольких местах. Одного замера в одном месте недостаточно для проверки на ровность.
2. Более дорогой, но и более точный прибор – уровень лазерный. Способ применения его схож с предыдущим: наведенный на стену, он проецирует плоскость, от которой на поверхности виден луч. Вот по нему и сверяют, ровная ли вертикаль.
3. Намного проще обойтись в проверке ровности правилом. Это даже не прибор: вырезанная рейка высотой в комнату. Прислонив концы один у потолка, другой – у пола, смотрите, где правило отходит от стены. Там и придется поверхность выравнивать.
4. Еще надежный проверенный способ проверки стен – отвес. Его еще называют веревочным уровнем. Изготовить можно самому. На прочную нитку с одной стороны привязывается «грузило»: тяжеленький предмет. Второй, свободный, конец прикрепляют к вбитому в верхней части стены гвоздю. Нитка вытянется и покажет, где расстояние между нею и стеной будет уменьшаться, увеличиваться. Чтобы не вбивать гвозди, можно просто прижимать верх нитки к стене.
5. Бумажный маяк – тоже способ проверки ровности стен. Закрепленный на вертикальной поверхности, он сам по себе ничего не показывает. Но если к нему поднести линейку и ровной стороной прижать к маяку, бумага деформируется там, где стена неровная.

Проверив стены на ровность любым способом, вы исключаете проблемы с декоративной отделкой.

К сожалению, неровные стены встречаются одинаково часто, как в домах, так и в квартирах. И выравнивание стен становится действительно необходимым. Ванная комната не исключение. Это часто становиться одной из самых дорогих по ремонту комнат, во всем доме. Хорошая сантехника, кафель и предметы мебели стоят недешево.

А всем хочется, чтоб ванна была красивой и уютной. Во время ремонта многие сталкиваются с неровными стенами, при этом качественная укладка плитки становится невозможной. Понять насколько стены ванной комнаты далеки от идеала, поможет уровень 2 000 мм. Если выяснится, что неровности стен не превышают 3-5 см, то это вполне нормально.

Если показатели хуже, то стены комнаты придется выравнивать. Только после этой процедуры ремонт будет выглядеть аккуратно и благовидно. О том, как выровнять стены в ванной мы поговорим в данной статье.

Чем выровнять стены в ванной?

Итак, существуют, два основных способа выровнять стены это — с помощью штукатурки или же установка гипсокартона.

Оштукатуривание, один из старых проверенных способов выровнять стены. Перед процессом стены следует подготовить. Для этого наносим на стену разметку и устанавливаем маячки. Крепить их нужно по всей стене, используя гипс или алебастр. После того, как маячки установлены и закреплены в них необходимо вбить гвозди.

На них на одном уровне с профилями натягивают шнуры. Таким образом, получается своеобразная плоскость, которая фиксирует маячные конструкции. Устанавливая остальные направляющие нужно следить, чтоб они касались шнуров.

После того, как все выполнено, можно приступать к самой штукатурке стен. Делать это можно обыкновенным цементно-известковым раствором или же специальным. Смесь набрасывается на стену, и ровняется с помощью мастерка. Затем, излишки аккуратно удаляются.

Как выровнять стены гипсокартонном

Выбирая, как и чем выровнять стены в ванной можно остановиться и на гипсокартоне. Однако нужно знать, что он бывает разной влагостойкости. Так как ванная комната, место с повышенным уровнем влажности, то и гипсокартон нужно приобрести соответствующий. Уточнить этот нюанс можно у продавца отдела.

В начале работы стены тоже придется подготовить. Во-первых, необходимо удалить с них все старые отделочные материалы. Краску, плитку или штукатурку нужно снять, а листы гипсокартона обработать раствором, предназначенным для отталкивания влаги. Еще, специалисты рекомендуют обрабатывать стены антисептиком от грибка. Это предотвратит их цветения, образования плесени и многих других неприятных и вредных вещей.

Большой плюс при выравнивании стен гипсокартоном — это то, что ненужно их идеально выравнивать. Все неровности, бугры и ямки буду скрыты за металлическим каркасом, который состоит из направляющего профиля.

Прежде всего, нужно проверить все неровности стены и нарисовать прямую линию, вдоль которой будет устанавливаться профиль. Для этого понадобится обивочный шнур. С его помощью чертим линии на полу и потолке, а после выравниваем их уже по стенам. Проверяем правильность этой вертикали специальным отвесом.

После того, как вся работа выполнена, можно начинать крепить управляющий профиль. Перфоратором на расстоянии примерно 50 см сверлим отверстия, а потом устанавливаем профиль. Следующий шаг — нанесение разметки для профиля несущего вертикального. Расстояние между центром профиля должно быть ровно 60 см.

Такая точность необходима потому, что обычный лист гипсокартона равен 120 см. Потом прикручиваем к стене крепления, которые прижмут профиль к стене. Последний этап монтажа металлического каркаса — это вставить в профиль несущие стойки и их выровнять, прикручивая к крепежам.

Шумоизоляция стен

Создать хорошую звукоизоляцию в комнате можно сделать при помощи минваты. Она отлично подходит не для тех, кто хочет обеспечить себе тишину, но и прекрасно утеплит ванную. Минеральную вату вставляют между стеной и каркасом. Купить ее можно любом строительном магазине, а консультант поможет выбрать именно ту, что подойдет для комнаты с повышенной влагой.

Фиксируют листы гипсокартона специальными саморезами. Они соединяют каркас с этими листами. В том месте, где сходятся края листов, делают дополнительные вставки из профиля. Делают это для того, чтобы не появлялись трещины. Края гипсокартона обрабатывают специально предназначенным клеем, применяя армирующую лену. Чтоб поверхность была безупречно ровной, швы можно ошкурить.

Но в итоге, какой же способ лучше?

Невозможно однозначно ответить на этот вопрос. И тот, и другой способ имеют большое количество плюсов и минусов. Оштукатуривание выходит гораздо дешевле, но от такого вида выравнивания много грязи. Еще он требует специальных навыков, поэтому не факт, что новичок сразу справиться с этой задачей. Еще штукатурка стен, отбирает много физических сил и очень утомляет.

Выровнять стены с помощью гипсокартона выйдет подороже, но он более прост в монтаже, происходит работа чистоте, и не требует больших усилий. Хорошо то, что стены не нужно выравнивать до идеального состояния и соответственно, стены будут ровными в максимально короткие сроки. Однако никто не даст гарантии, что такие стены не покроет плесень, грибок и прочие «радости». Они не только испортят весь ремонт, но и будут вредны для человеческого организма.

Вывод один. Каждый сам, индивидуально подбирает наиболее подходящий для него способ выравнивания стен ванной комнаты. Главное, чтоб интерьер ванной комнаты вас радовал, и прослужил вам долгие годы, в не зависимости от того, какой все же вариант вы выбрали оштукатуривание или гипсокартон.

Отделка

«Хрущевки» – распространенный тип многоквартирных домов на территории России и стран СНГ. Такие дома состоят из пяти этажей, выполнены из железобетонных плит. Представлены различные планировки квартир. Однако у жилья в «хрущевках» имеется значительный недостаток: почти все стены неровные. Чтобы понять, почему в таких домах не встретить ровных стен, необходимо разобраться.

Основные причины

Строительство «хрущевок» осуществлялось быстрыми темпами. Была цель – построить как можно больше таких домов, чтобы обеспечить граждан страны своим жильем. По стоимости возведение «хрущевки» нельзя назвать дорогостоящим процессом. Все затраты сведены до минимума. Так, к примеру, в таких домах нет лифтов, мусоропроводов, а площадь квартир минимальна. При строительстве «хрущевок» значительно экономили.

Сами строительные материалы также не отличались высочайшим уровнем качества, поскольку строились они на небольшой промежуток времени. Все верили, что через несколько лет на их месте появятся новое, более качественное жилье.

Раз дома считались временными, то и стенам не уделяли внимания. В итоге, они неровные, требуют выравнивания. Делать это сейчас приходится владельцам квартир самостоятельно, чтобы исправить ситуацию. Помимо неровностей стены в «хрущевках» тонкие, поэтому в квартирах бывает прохладно, постоянно слышно соседей.

Специалисты напоминают еще об одном нюансе: в большинстве «хрущевок» внутренние стены не являются несущими. Это говорит о том, что в таких квартирах при желании можно делать перепланировку. Если квартира кажется маленькой, ее можно расширить, снести некоторые внутренние стены. Но нужно быть внимательным: трубы отопления во время строительства таких домов монтировались в межкомнатные стены. Если захотелось сломать стену, необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить отопительную систему.

Можно ли выровнять стены

Стены в «хрущевках» действительно можно выровнять, но делается это всегда с учетом особенностей такого жилья. Как правило, для этого используются:

• шпаклевка;
• гипсокартон;
• штукатурные профили;
• металлические рейки;
• наугольники.

В зависимости от степени неровности стен выбираются наиболее подходящие материалы. К примеру, шпаклевание подойдет, если неровность практически не заметна и надо исправить небольшие дефекты. Штукатурные профили необходимы, если неровность сильно выражена. Эти конструкции скроют даже самые большие дефекты.

Стены в «хрущевках» действительно неровные, но при желании это можно исправить, используя современные отделочные материалы.

Шпатлевание, оштукатуривание или использование гипсокартона? Разбираем три варианта выравнивания и даем понятные инструкции, как с ними работать.

1 Шпатлевание

В процессе ремонта вам нужно очистить стену от всех отделочных материалов, которые на нее наносили. После этого с помощью правила, уровня или лазерного нивелира нужно определить, насколько стена неровная. Если погрешность совсем небольшая (до 10 мм), для выравнивания перед покраской или оклейкой обоев стену достаточно выровнять с помощью шпаклевки.

Важно не пренебрегать этим шагом, даже если погрешность вам кажется незначительной. Она даст о себе знать, если вы выбрали гладкое покрытие для стен. С рельефной отделкой, например, деревянным панно или краской с ярко выраженным текстурным эффектом, чуть проще.

Виды шпаклевки

• Гипсовая. Быстро сохнет, наносится слоем до 5-7 мм.
• Цементная. Застывает несколько дней, но может наноситься слоем до 10 мм. Подходит для комнат с повышенной влажностью.
• Полимерная: акриловая и латексная. Их используют для наружных работ из-за малой воздухопроницаемости.

Для работы вам понадобится два шпателя: широкий и маленький. Маленький нужен для того, чтобы зачерпнуть материал и распределить по крупному шпателю.

Если кривизна 5-10 мм, сначала замешивают стартовую шпаклевку — в ней более крупные частички гипса или цемента, а затем финишную — она делает поверхность менее шероховатой, так как состоит из мелких частиц. Если кривизна стены меньше 3 мм, можно сразу наносить слой финишной шпаклевки.

Чтобы получить тонкий слой, держите шпатель почти под углом 90°. Чтобы слой был толще — уменьшайте угол.

2 Отштукатуривание

Штукатуркой можно выровнять более серьезные дефекты стены — завалы и выпуклости глубиной больше 10 мм. Максимальный слой штукатурки обычно указывает производитель на упаковке. Материал может быть трех видов и наносится разными способами.

Виды штукатурки

• Цементная.
• Гипсовая.
• Известковая.

Использование маяков

Если кривизна ощутимая или у вас нет опыта в нанесении штукатурки, лучше воспользоваться маяками и правилами. Маяки — две V-образные металлические направляющие, которые крепятся на стену. По ним вы будете проводить правилом — длинной планкой, которая срезает излишки штукатурки.

Можно сделать маяк самостоятельно. Для этого часто используют деревянные балки, особенно на деревянной или пенобетонной стене, так как в этом случае можно вкручивать саморезы. Также можно ввинтить в стену шурупы, так, чтобы их шляпки были на той высоте, на которой должен заканчиваться слой штукатурки. К шурупам прижимают металлическую планку и заполняют пустое пространство между ней и стеной штукатуркой, как на фото. Потом планку убирают и оставшийся засохший выступ из штукатурки используют как обычный маяк.

Нанесение без маяков

Если стена искривлена примерно на 1-2 см, можно проверять, насколько ровно вы наносите состав, с помощью уровня и правила. Первый слой штукатурки наносите густо и достаточно небрежно, а заключительный делайте более жидкий, он требует большего внимания. Углы стен можно выровнять в процессе работ с помощью углового шпателя.