На этой странице мы будем делиться наблюдениями о работе наших коллег-конкурентов. Здесь Вы узнаете какой уровень качества штукатурки можно получить, когда желание сэкономить выступает самым главным желанием.
Внимание! Это НЕ НАША РАБОТА.
Фотографии мы сделали в коттеджах и квартирах, в которые нас пригласили выполнить стяжку пола или попросили доделать/переделать работу по штукатурке за предыдущими подрядчиками. Мы не будем называть их светлых имен, но имейте ввиду, что они и сейчас где то бродят и так же выполняют свою работу.
«Крутая штукатурка №1»
Отклонение по двухметровому правилу сильно больше 2 мм
Что не так?
- зазор между стеной и двухметровым правилом не должен превышать 2 мм по СНИПу и 1,5 мм по ТУ (техническим условиям) компании «Мех-Эксперт».
Как исправить?
- исправить ситуацию можно было бы при помощи шпаклевки после полного высыхания штукатурки, если зазор превышает норму на пару мм;
- у нашего «пациента» зазор местами больше 1 см — здесь шпаклевкой не обойдется;
- придется или демонтировать старую штукатурку и делать все заново или делать новый выравнивающий слой штукатурки поверх старой.
А если не исправлять?
- может получиться так, что ровно в этом углу поклеить обои не получится;
- если тут попробовать поставить шкаф или иную мебель — он встанет криво (пустячок, а неприятно), а для для любителей фен-шуя и прочих веселых вещей, совсем не пустячок;
- будет заметна кривизна стены при использовании верхнего освещения;
- дотошные друзья заметят это, и скажут что «ремонт так себе»;
- жена будет пару недель не в настроении, или пару лет (кому как повезло).
«Крутая штукатурка №2»
Сразу 3 дефекта на 2м 2
Что не так?
Да все не так. Если подробнее то:
- №1 — страшные рытвины и канавы на штукатурке, глубиной от 5 до 10 мм ( остается только догадываться как они это сделали);
- №2 — невероятно криво выполненный угол, если нашего подсобника попросить вывести угол макимально криво, он все равно выведет ровнее;
- №3 — множество неровностей, ямок и дефектов (при этом высококачественная штукатурка по нормам, должна содержать максимум 1 дефект на всю длину стены).
Как исправить?
- такое г***о исправляется только полным демонтажом штукатурки, приходится делать заново.
А если не исправлять?
- в данном случае вопрос не актуален, потому что надо исправлять в любом случае — слишком кривой угол и глубокие канавы (а если не исправлять, то человек с минимальными требованиями к эстетике собственного дома не сможет жить тут).
«Крутая штукатурка №3»
Интересно чем измазаны эти стены?
Что не так?
- №1 — чем измазана стена? (догадки только самые некультурные и неприличные. );
- №2 — знатно отштукатурен пол у стены, все это добро придется долбить ломами после высыхания, при этом можно повредить стяжку, а помимо этого на стене приличное количество дефектов и бугорков.
Как исправить?
- сначала надо разобраться чем намазано, возможно руками трогать эту стену и не стоит вовсе, а если без юмора — то отшкурить те места, где есть бугорки (если шкурка не справляется, то применить специальный рубанок);
- после очистки стены, хорошенько отшпаклевать поверхность;
- если стяжка уже сделана — то затребовать компенсацию за изгаживание стяжки, а если не сделана — то удалить «холмы» из штукатурки на полу у стены.
А если не исправлять?
- то так и останется стена в странной субстанции и с наростами, и это не позволит нормально отшпаклевать стену, а в последствии загрунтовать и наклеить обои — стачивать и сравнивать, чтоб было гладко.
«Крутая штукатурка №4»
Внимание конкурс! Самый кривой угол в дверном проеме после высококачественной штукатурки.
Что не так?
- №1 — как по Вашему, этот угол самый кривой и уродливый?
- №2 — или этот?
- №3 — или может быть этот шикарный откос?
Как исправить?
- если этот проем не предусматривает дверь, то вариант только один — демонтаж и переделка, нормальными рабочими, а не начинающими скульпторами;
- если в этом проеме планировалась установка двери, то необходимо удалить неровности на углах и попробовать новым слоем штукатурки исправить ситуацию (чтобы весь ужас скрыла обналичка двери, а за ее пределами была приличная отштукатуренная стена).
А если не исправлять?
- то арка в доме будет напоминать вход в пещеру циклопа, а дверь в этот проем нормально установить не получится — нормально, это без страшных кривых бугров, торчащих из под обналички.
«Крутая штукатурка №5»
Отклонение по вертикали не более 5 мм? Нет, не слышал.
Что не так?
- №1 — очевидно что стена невероятно кривая и отклонение по вертикали превышает все мыслимые нормы,местами более 10 мм;
- напоминание — на высоту помещения отклонение не должно превышать 5 мм по СНИПу и 2 мм по ТУ (техническим условиям) компании «Мех-Эксперт».
Как исправить?
- проще демонтировать и сделать заново чем исправить, или рассмотреть возможность нанесения нового слоя штукатурки поверх — если есть такая возможность и экономическая целесообразность;
- если бы отклонение было в пределах 2-3 мм, то можно было попробовать решить проблему при помощи шпаклевки, а в нашем случае зазор слишком большой.
А если не исправлять?
- то обои сойдут с ума и некрасиво сойдуться в углу, там стена волной.
- шкаф или гарнитур встанет немного неровно и обнажит непрофессионализм отделочников и легкомысленное отношение хозяев к черновой отделке собственного дома (проще говоря — будут видны щели между мебелью и стеной — кривые, неприятные щели).
«Крутая штукатурка №6»
Криво отштукатурили? Да ладно, зашпаклюем.
Что не так?
- очень классно зашпаклевали. на глаз холмы шпаклевки высотой 1-2 мм хаотично размазаны по всей стене (работали нелюди, причем, судя по тому как обильно мазали стену шпаклевкой мастера, отштукатурили они ее весьма погано и пытались скрыть следы преступления).
Как исправить?
- хорошенько отшкурить — максмально выровнить стену;
- после этого отшпаклевать нормально (нормально это с отклонением 0,0-0,1 мм на двухметровое правило).
А если не исправлять?
- нельзя не исправлять — на такую стену нормально даже обои наклеить невозможно, не говоря о более капризных стеновых покрытиях.
Остались вопросы к нам или появились новые?
Оставьте заявку и мы перезвоним Вам, чтобы ответить на интересующие вопросы, проконсультировать по видам работ и ценам на них
Фотографии мы сделали в коттеджах и квартирах, в которые нас пригласили выполнить стяжку пола или попросили доделать/переделать работу по штукатурке за предыдущими подрядчиками. Мы не будем называть их светлых имен, но имейте ввиду, что они и сейчас где то бродят и так же выполняют свою работу.
Поехали
Пациент №1 — отклонение по двухметровому правилу неприлично больше 2 мм
Что не так
Зазор между стеной и двухметровым правилом не должен превышать 2 мм по СНИПу и 1,5 мм по ТУ (техническим условиям) компании «ТетраСтрой ».
Как исправить
Исправить ситуацию можно было бы при помощи шпаклевки после полного высыхания штукатурки, но это в том случае, если зазор превышает норму на пару мм.
У нашего пациента зазор местами больше 1 см — здесь шпаклевкой не обойдется.
Придется или демонтировать старую штукатурку и делать все заново или делать новый выравнивающий слой штукатурки поверх старой.
А если не исправлять?
- Может получиться так, что ровно в этом углу поклеить не получится.
- Если тут попробовать поставить шкаф или иную мебель — он встанет криво. Пустячок, а неприятно. Хотя для любителей фен шуя и прочих веселых вещей — совсем не пустячок.
- Будет заметна кривизна стены при использовании верхнего освещения.
- Дотошные друзья заметят это скажут что «ремонт так себе».
- Жена будет пару недель не в настроении, или пару лет. Кому как повезло.
Пациент №2 — сразу 3 дефекта на 2 м 2
Что не так
Да все не так. Если подробнее то:
- №1 — страшные рытвины и канавы на штукатурке, глубиной от 5 до 10 мм, остается только догадываться КАК они это сделали.
- №2 — невероятно криво выполненный угол, если нашего рабочего 3 класса попросить вывести угол макимально КРИВО — он все равно выведет ровнее.
- №3 — множество неровностей, ямок и дефектов. При этом высококачественная штукатурка по нормам, должна содержать максимум 1 дефект на всю длину стены.
Как исправить
Такое г***о исправляется только полным демонтажом штукатурки. Делаем заново.
А если не исправлять?
В данном случае — вопрос не актуален. Исправлять в любом случае. Слишком кривой угол и глубокие канавы. А если не исправлять, то человек с минимальными требованиями к эстетике собственного дома — не сможет жить тут.
Пациент №3 — интересно чем измазаны эти стены?
Что не так
- №1 — чем измазана стена? Догадки только самые некультурные и неприличные.
- №2 — знатно отштукатурен ПОЛ у стены, все это добро придется долбить ломами после высыхания, при этом можно повредить стяжку. Помимо этого на стене приличное количество дефектов и бугорков.
Как исправить
Сначала надо разобраться чем намазано, возможно руками трогать эту стену и не стоит вовсе. Если без юмора — то отшкурить те места, где есть бугорки. Если шкурка не справляется, то применить специальный рубанок. После очистки стены, хорошенько отшпаклевать поверхность. Если стяжка уже сделана — то затребовать компенсацию за изгаживание стяжки. Если не сделана — то удалить «холмы» из штукатурки на полу у стены.
А если не исправлять?
То так и останется стена в странной субстанции и наростами. Это не позволит нормально отшпаклевать стену, а в последствии загрунтовать и наклеить обои. Стачивать и сравнивать. Чтоб было гладенько.
Пациент №4 — Внимание конкурс! Самый кривой угол в дверном проеме после высококачественной штукатурки.
Что не так
- №1 — как по вашему, этот угол самый кривой и уродливый?
- №2 — или этот?
- №3 — или может быть этот шикарный откос?.
Как исправить
Если этот проем не предусматривает дверь, то вариант только один — демонтаж и переделка, нормальными рабочими, а не начинающими скульпторами.
Если в этом проеме планировалась установка двери, то необходимо удалить неровности на углах и попробовать новым слоем штукатурки исправить ситуацию. Чтобы весь ужас скрыла обналичка двери, а за ее пределами была приличная отштукатуренная стена.
А если не исправлять?
То ваша арка в доме будет напоминать вход в пещеру циклопа, а дверь в этот проем нормально вы не сможете установить — нормально это без страшных кривых бугров, торчащих из под обналички.
Пациент №5 — Отклонение по вертикали не более 5 мм? Нет, не слышал.
Что не так
- №1 — Очевидно что стена невероятно кривая и отклонение по вертикали превышает все мыслимые нормы — местами более 10 мм. Напомню: На высоту помещения отклонение не должно превышать 5 мм по СНИПу и 2 мм по ТУ (техническим условиям) компании «ТетраСтрой».
Как исправить
Проще демонтировать и сделать заново чем исправить, или рассмотреть возможность нанесения нового слоя штукатурки поверх — если есть такая возможность и экономическая целесообразность.
Если бы отклонение было в пределах 2-3 мм, то можно было попробовать решить проблему при помощи шпаклевки. В нашем случае зазор слишком большой.
А если не исправлять?
То обои сойдут с ума и некрасиво сойдуться в углу. Там стена волоной. Шкаф или гарнитур встанет немного неровно и обнажит непрофессионализм отделочников и ваше легкомысленное отношение к черновой отделке собственного дома. Проще говоря — будут видны щели между мебелью и стеной — кривые, неприятные щели.
Армирование придает материалу прочность и решает ряд других проблем. Например, при выравнивании стен часто используется армированная штукатурка. Чтобы такое покрытие было действительно прочным и надежным, нужно выбрать подходящую сетку, точно выполнить технологию ее монтажа и нанесения раствора.
Зачем выполнять армирование штукатурки
Если в слой бетона поместить металлический каркас, получится очень прочная железобетонная конструкция. Со штукатуркой этот принцип тоже работает. Армирование решает сразу несколько задач − делает покрытие более прочным и уменьшается вероятность образования трещин.
Армирование может выполняться двумя способами: сеткой или армирующими добавками в смеси.
В качестве армирующих добавок часто выступает полипропиленовое фиброволокно. Штукатурки, усиленные волокном, отличаются, в частности, хорошими показателями натяжения при температурных колебаниях; их применение снижает вероятность образования трещин.
Выполнять армирование штукатурки сеткой по всей поверхности стен или потолков при внутренней отделке не обязательно. Тонкослойное покрытие до 3-4 см хорошо держится на поверхности без дополнительного укрепления.
Сплошное армирование сеткой рекомендуется для:
- стен из материалов с высокими теплоизоляционными свойствами (газо- или пенобетон);
- стен из смешанной кладки;
- стен с подветренной стороны здания;
- для систем «мокрого фасада»;
- для поверхностей под затирку или под структурную штукатурку с зернистостью менее 2 мм;
- для подготовки стен под покраску.
Нужно ли армировать штукатурку
Согласно СП 71.13330.2017 при выполнении внутренних штукатурных работ растворами на гипсовой основе допускается проводить работы без использования штукатурной сетки.
При работе с раствором на цементном или известково-цементном вяжущем в зависимости от типа работ, штукатурного раствора, типа основания, неровности стены и толщины слоя, если это предусмотрено проектом, выбирается, при необходимости, штукатурная сетка и крепится на стену.
Местному армированию полосами сетки подлежат места наибольшей вероятности образования трещин:
- стыки разнородных материалов стен, например, пеноблок-монолит, кирпич-монолит, ПГП-пеноблок;
- потолочные русты и стыки плит-перекрытий;
- поверхности упругих оснований;
- закругленные участки.
По диагонали относительно углов всех дверных проемов укладываются так называемые «косынки» – полоски армирующей сетки размером 30 на 50 см.
Как выбрать сетку
Существуют сетки из стали и стекловолокна (фибергласс). Если требования к используемой сетке не описаны в проекте, то выбор сетки для армирования обуславливается видом выполняемых работ. Характеристики сеток и сфер их применения приведены в таблице:
тип штукатурной сетки
Металлические сетки изготавливают из стали с дополнительным цинкованием и без него. Стальные сетки без цинкования не рекомендуется использовать с гипсовыми штукатурками и во влажных помещениях. Оцинкованная стальная сетка применяется для наружных штукатурных работ и выполнения штукатурки во влажных помещениях. Все металлически сетки перед началом армирования поверхности должны обязательно обезжириваться от остатков масла и смазки путем протирания тряпкой, смоченной растворителем или ацетоном.
Стеклотканевые сетки применяются для армирования как внутренних, так и наружных стен. При оштукатуривании чаще всего используется сетка с ячейкой 4×4 мм или 5×5 мм. Такие сетки не надо обезжиривать, они не разлагаются под воздействием щелочей и других веществ, содержащихся в строительном растворе, позволяет создавать высокопрочные и долговечные покрытия для стен и потолков. Расход сетки примерно 1,2 м2 на 1 кв.м. оштукатуриваемой поверхности с учетом перехлестов.
Как делают армирование штукатурки
Сначала очищают, грунтуют и подготавливают основание. Затем армирующие элементы нарезают на куски, длина которых равна высоте стены.
Начинают монтаж металлической сетки следует от потолка, закрепив верхний край полотнища по всей длине при помощи саморезов, далее установить крепление в шахматном порядке на расстоянии 400-500 мм по всей поверхности стены. На стыках делают перехлест не менее 10 см. Между сеткой и стеной необходимо обеспечить зазор в 5-10 мм. Затем выставляют маяки.
Армирование стеклотканевой сеткой чаще всего производят путем вдавливанием полос в свеженанесенный штукатурный раствор.
Наилучший результат достигается когда сетка оказывается в верхней трети штукатурного слоя. Нельзя оставлять пустоты между стеной и штукатуркой, иначе покрытие потрескается и осыплется.
На штукатурим.рус можно заказать выполнение штукатурных работ механизированным методом. Мы установим армирование и выполним полный комплекс работ по оштукатуриванию.
Гладкую штукатурку наносят двумя слоями, а иногда и тремя. Известковую и цементную штукатурки наносят один слой желаемой толщины или несколько слоев. Затем эти слои выравнивают теркой. Если в штукатурке образовались неровности или впадины, эти места заполняют раствором и затирают поверхность, сбрызгивая водой, чтобы она получилась гладкой. Для еще большей гладкости штукатурку можно протереть бруском, обернутым сукном. В таком случае наносят третий слой штукатурки толщиной в 4 мм и при затирании обрызгивают известковым молоком.
Нередко штукатурку делают очень «тощей». Она плохо схватывается с поверхностью стены, пылит, если потереть ее рукой. Краска или обои не держатся на ней. Причина такого явления заключается в том, что в ней не хватает вяжущего — извести. Когда штукатурный раствор очень «жирный», т.е. в нем больше вяжущего, чем нужно, штукатурка также получается плохого качества — растрескивается. В трещины проникает влага и штукатурка рано или поздно начинает разрушаться.
На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическое взаимодействие, штукатурка вздувается, а затем отпадает, стены разрушаются. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см.
Неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает.
При монтаже отопительного оборудования для крепления к стенам трубопроводов отопления или при проводке их через перекрытия также используют гипс. Наибольшую ошибку совершают, когда отопительные трубы укладывают в стену или перекрытие без обсадных втулок. Каменщик заделывает отверстия, но штукатурка держится здесь только до начала отопления. Под действием температуры отопительные трубы меняют свои размеры, и штукатурка не выдерживает таких изменений, растрескивается. Наряду с трещинами от теплового расширения при фиксации с помощью гипсового раствора трубы начинают ржаветь из-за того, что гипс впитывает влагу. Это ведет к выступлению ржавых пятен через побелку, в некоторых случаях — к выходу из строя труб.
Нанесенная на стены штукатурка через некоторое время твердеет и становится прочной. Ускорение высушивания или затвердения штукатурки часто вызывает трещины, приводит к ее разрушению. Необходимо подождать, пока не затвердеет нижний слой штукатурки, а то после нанесения второго слоя оба они могут отпасть от стены. Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет.
При перепланировках часто используют кирпич, уже бывший в употреблении, например, взятый после сноса какого-либо дома, после соответствующей очистки. Однако, если в новую кладку стен попадает кирпич, ранее использовавшийся в печных трубах (пропитанный сажей и дегтем), то это вызывает появление коричневых пятен, повреждая побелку, а иногда и обои. Исправить положение можно лишь заменой кирпича.
К кирпичной стене, как правило, штукатурка прилипает хорошо. Бетонная поверхность более гладкая, особенно если используют металлическую или деревянную опалубку из строганных досок, и менее влагоемкая, чем кирпичная. По техническим нормам перед штукатуркой на бетонную поверхность набивают металлическую штукатурную сетку ЦПВС, придавая поверхности нужную несущую способность. Если этого не делают, особенно на сборном железобетонном перекрытии, то штукатурка отслаивается, что небезопасно для людей.
При планировке домов в перекрытиях часто применяют металлические балки. Перед нанесением штукатурного раствора снизу на балку наносят бетонный слой толщиной 2-3 см на металлической сетке ЦПВС (так как именно она имеет трехмерную структуру граней и может выполнить несущюю способность в отличии от рабицы круглого сечения), который хорошо держит штукатурку. Внутренние поверхности канализационных колодцев штукатурят цементным раствором. Цементную штукатурку держат увлажненной, по крайней мере, в течение недели (разбрызгивают на поверхности воду или обкладывают ее мокрой мешковиной). Цементная штукатурка растрескивается и тогда, когда поверхность выглаживают металлической гладилкой. В этом случае на поверхности образуется корка, состоящая из одного цемента, степень усадки которой выше внутренних слоев, в результате чего она растрескивается и отпадает. Штукатурка остается на месте там, где ее постоянно увлажняют.
Когда делают перестройку в доме или застраивают чердак, то часто оштукатуривают деревянные поверхности. Штукатурка, однако, не прилипает к древесине и, чтобы это сделать, надо обшить стены металлической сетки (раньше применяли деревянную дранку, которая уменьшала площадь помещения на 8-15см с каждой стороны и требовала пятикратного перерасхода штукатурного материала за счет нанесения толстого слоя).
Внутренняя штукатурка осыпается, если она замерзает во время нанесения или наносится на замерзшую стену.
Для защиты поверхности от трещин применяются армирующие армирующие штукатурные сетки. Назначение армирующих сеток — защитить поверхность от локальных трещин, тонких-волосообразных трещин на всей поверхности оштукатуреной стены.
Качественные армирующие сетки — это сетки из оцинкованного металла (цементные растворы имеют щелочной характер). В зависимости от назначения они могут изготавливаться из листа толщиной от 0,5мм, до 1,5мм (например, хорошо известная штукатурная сетка ЦПВС1250*50*0,5*0,7 оц, у которой сторона ромба 25мм, сечение образующей 0,5мм*0,7мм из оцинкованного листа).
Предупредить появление трещин, которые возникают на всей площади поверхности, призваны армирующие сетки. Они применяются для увеличения механической прочности и долговечности поверхности при штукатурке стен, а также при выравнивании и шпаклевании стен и потолков. Армирующие штукатурные сетки предназначены для армирования штукатурных слоёв, ячейка на этих сетках должна быть не меньше 5х5 мм. Их следует крепить к стене (ни в коем случае не наклеивать) в процессе выполнения работ по укрывочному слою. Нахлёст полотен должен составлять 10 см. Затем на армированную поверхность необходимо нанести заключительный слой штукатурки или шпаклевки. Малярные сетки предназначены для армирования при шпаклевочных работах.
При штукатурных работах используют следующий инструмент: кельму, сокол, отвес, нивелир, черпак, шпатель, разнообразные шаблоны для профилированной отделки (плинтусов, карнизов и пр.), а также и метелочки.
Большая производительность (до 80м2 в смену), гарантированно высокое качество и экономия до 30% на материалах и последующих работах по шпаклеванию стен.
Цены на штукатурку стен под обои
1 m2 / м.пог.
Качество достигается путем неукоснительного соблюдения технологического процесса
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Очистка
Поверхность очищается от грязи, пыли и отслоений, с бетона удаляются остатки опалубочной смазки. Устраняются выступы, металлические элементы защитить от коррозии. Основание должно быть сухим и прочным, с температурой не ниже + 5°С.
Грунтование
Сильно впитывающие влагу поверхности, например, силикатный и керамический кирпич, газобетон обрабатываются с помощью кисти, валика или распылителя грунтовкой КНАУФ Миттельгрунд, разбавленной водой в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд для снижения впитывающей способности оснований и предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора. Плотные, гладкие, слабо впитывающие и не впитывающие влагу поверхности, например, бетон, цементные штукатурки, пенополистирольные плиты обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью. После нанесения дать грунтовке высохнуть: КНАУФ Ротбанд-Грунд / КНАУФ-Миттельгрунд (6 часов), КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа). Не допускать запыления загрунтованной поверхности.
Установка маячковых профилей
На поверхность основания через 30 см нанести небольшими порциями растворную смесь КНАУФ-МП 75, в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости. Шаг профилей не должен превышать длину правила.
Установка защитных угловых профилей
Растворную смесь КНАУФ-МП 75 нанести небольшими порциями на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом 30 см. Установить профили на углы в одной плоскости с маячковыми профилями, прижимая каждый от середины к краям.
ПОРЯДОК РАБОТ
Приготовление штукатурного раствора
Работы по машинному оштукатуриванию проводятся, как правило, в составе бригады штукатуров. Подготовить штукатурную машину к работе согласно Инструкции по эксплуатации. Засыпать сухую смесь КНАУФ-МП 75 в бункер штукатурной машины. Установить расход поступающей в насос воды в соответствии с требуемой консистенцией раствора.
Нанесение штукатурного раствора
Нанести раствор на оштукатуриваемую поверхность с соблюдением следующих правил:
— растворный пистолет необходимо держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности на расстоянии около 30 см (до сопла);
— толщину наносимого слоя регулировать скоростью перемещения пистолета: чем медленнее перемещение, тем толще слой штукатурки и наоборот;
— оштукатуривание стены следует производить в направлении слева направо и СВЕРХУ ВНИЗ (начиная с левого верхнего угла), формируя захватки шириной около 70 см. При этом пистолет следует вести так, чтобы при возвратно-поступательных движениях центр штукатурного набрызга находился на нижнем крае нанесенного раствора;
— каждую последующую захватку наносить с перекрытием предыдущей в 5–10 см с левой стороны; — нанесение раствора на поверхность потолка производить, начиная с противоположной окнам стороны слоем не более 15 мм;
— после нанесения раствора на всю поверхность закрыть воздушный вентиль на растворном пистолете (подача раствора прекратится). — ВНИМАНИЕ! Раствор в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 15 минут;
— выполнить разравнивание нанесенного раствора, используя h-правило. Если работы ведутся без установки маяков, проверить отклонение поверхности от горизонтали и вертикали с помощью уровня, шнурка или шаблона. При необходимости нанести дополнительный слой раствора там, где его недостаточно. ВНИМАНИЕ! Нанесение на стены дополнительного слоя возможно, если с момента начала нанесения предыдущего прошло не более 30 мин. В противном случае второй слой наносить после затвердевания и высыхания первого. Первый слой необходимо обработать грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель, разведенной водой в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд. После высыхания грунтовки (мин. 6 часов) нанести второй штукатурный слой. Потолки штукатурить только в один слой толщиной не более 15 мм.
Выравнивание поверхности
Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 90–120 мин. после затвердения), поверхность выровнять металлической трапецеидальной рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. Неровности в углах и на откосах срезать штукатурным рубанком. После высыхания на такую поверхность можно приклеить с помощью клея КНАУФ-Флизен керамическую плитку, предварительно обработав поверхность грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд (в местах прямого попадания на плитку воды – гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт). Минимальная толщина штукатурного слоя для приклеивания керамической плитки – 10 мм.
Затирка поверхности
Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после выравнивания поверхности (через 15 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные неровности и следы от трапецеидальной рейки или широкого шпателя.
Заглаживание поверхности
Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. На такую поверхность можно приклеить обои. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 5 часов после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. После такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. После заглаживания поверхности потолков не затвердевший штукатурный слой прорезать пилой Штукзэге на всю глубину по всему периметру помещения, чтобы предотвратить образование трещин.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Для быстрого высыхания штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Перед нанесением декоративного покрытия поверхность штукатурки обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Температура воды для затвердения сухой смеси должна быть в пределах от +5°C до +30°С. Более теплая вода ухудшает водоудерживающую способность штукатурного раствора и может стать причиной образования трещин на штукатурке. Загрязненные инструменты сокращают время использования штукатурного раствора, сразу после работы их следует промыть водой. Штукатурную машину промыть согласно Инструкции по эксплуатации.
Бывает на поверхности штукатурки проступают микротрещины, которые прошли не насквозь всего штукатурного, а только повредили самый верхний слой, это может произойти из-за быстрого высыхания поверхности во время работ и использования тепловых пушек и подобного нагревательного оборудования. Чтобы их скрыть достаточно прошпаклевать поверхность латексной шпаклевкой либо оклеить белые флизелиновые обои. Важно: демонтировать такую штукатурку не нужно!
Дом- новостройка. Кирпич силикатный. Хочу изнутри стены обшить гипсокартоном. Так вот- стены надо штукатурить? Где-то здесь же прочитал, что желательно. Мол чтобы ничего в щелях не заводилось. Да и потеплее, видимо, будет. А есть ли какая-нибудь смесь, чтобы тонким слоем зашпатлевать для этих целей? Ну чтоб не штукатурить по полной программе- тонны цемента+ тонны раствора. Аж дурно.
А может и не надо вообще? Всё это предъубеждения.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
нет.
обшвайте сразу по кирпичу
если хотие шуткатурить — то не заморачивайтесь с гипсокартоном. отштукатурьте, отшпаклюйте и все
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
2Михалыч
Не надо. Успехов
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
гипсокартон, как раз и создан для «сухого» способа отделки.
А не проще- ли просто оштукатурить стены. потом шпаклевание и т.д., а с гипсокартоном одна морока, его-же то же нужно довести до ума: заделка стыков и пр.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Михалыч написал :
Всё это предъубеждения.
Они самые.
Если у вас кирпичная кладка — идеальная, без щелей, то можно не заморачиваться.
Я перед обшивкой кирпичных стен звукоизоляционными плитами заштукатурила таки стены 5 мм слоем Ротбанда. Но у меня дом не новостройка, и меня за десятилетия порядком достали ползущие через сантиметровые щели от соседей тараканы.
Да, стало потеплее, в том числе и потому, что меньше сквозняков стало через щели и от соседей и с улицы.
Но не все такие фанатики, как я.
Штукатурная сетка. Зачем нужно армирование штукатурки.
Выравнивание стен штукатурными смесями требует предварительной подготовки, связанной с обработкой поверхности и установкой маяков. Часто для отделочных работ применяется штукатурная сетка — металлическая, пластиковая или стекловолоконная. В каких случаях необходимо армирование штукатурки, и какая сетка для этого подходит?
По европейским нормам штукатурная сетка рекомендована к применению в качестве армирующего материала. Бытует мнение, что армировать штукатурку нужно для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены, или что применение сеток на 100% гарантирует отсутствие трещин. На самом деле раствор хорошо приклеивается к поверхности, если поверхность очищена и покрыта грунтовкой. А применение штукатурных сеток позволяет уменьшить количество и размеры трещин, сделать их незаметными.
На рынке России среди строительных материалов доступна пластиковая, стекловолоконная и металлическая штукатурная сетка. Сетка создаёт каркас, нанесённого на стену слоя стартовой или финишной штукатурки. Она должна соответствовать определённым требованиям. Её плотность должна быть 150-170 г/мкв.
Обычная пластиковая (малярная) сетка подходит лишь для гипсовых штукатурок, не содержащих цемента. Дело в том, что она подвержена разъеданию щелочными средами. Поэтому её используют для финишной штукатурки. В других случаях для небольшого слоя штукатурки (до 20 мм) можно использовать стекловолоконные сетки и сетки, пропитанные специальными составами.
Металлическая сетка для армирования штукатурки применяется в тех случаях, когда поверхность стены неровная настолько, что перепады составляют 4 и более сантиметров. При высыхании, утолщённый слой штукатурки ведёт себя непредсказуемо и может вздуться и отойти. В этом случае не спасает даже предварительное грунтование стен. Если в состав штукатурной смеси входит цемент, то стоит применять стальные сетки, ведь по сравнению с другими материалами, металл наиболее устойчив к разъеданию щелочными средами.
Армирование металлом рекомендовано также при штукатурке глиной. Для глины лучше использовать сетку с крупной ячейкой – 50х50 мм. При наружном оштукатуривании стен первого этажа также применяется металлическая сетка, т.к. эта часть стены часто подвергается механическим нагрузкам.
Как крепить штукатурную сетку к стене? Для этого нужны дюбель-гвозди с наружным диаметром 6 мм и саморезом 4,5 мм. Просверливаем отверстия под крепёж, отрезаем кусок сетки по высоте стены. Далее, снизу вверх фиксируем сетку дюбель-гвоздями, попутно расправляя и натягивая её. Для фиксации можно использовать шайбы, но это затратно. Намного выгоднее пользоваться оцинкованной перфорированной лентой, которую удобно нарезать. Во время крепления сетки к стене, нужно следить за тем, чтобы она не отставала от стены более, чем на 1 см и не провисала. В местах стыковки нужно делать нахлёст.
Компания «ЮНИМАКС» производит и реализует стальные штукатурные сетки всех видов: сварную и сетку рабицу с мелкой и крупной ячейкой. Также в продаже имеется вязальная проволока.
Сейчас много квартир сдается с так сказать в «строительном варианте», цена такой квартиры ниже, чем цена квартиры даже с социальным ремонтом, а поэтому такие квартиры пользуются спросом. Первое с чем сталкивается человек, который заехал в новый дом, это штукатурка стен…….
Если в кирпичном и блочных домах все понятно, нужно обязательно штукатурить станы, то вот в панельном возникает вопрос. Нужно ли штукатурить стены?
Ответ да. Какие бы панельные стены на первый взгляд не казались бы ровными, мелкие огрехи все-таки есть. Панельная плита, это ничто иное, как залитый в форму цемент с металлоконструкцией внутри, когда он засыхает, получается литая плита. Теперь подумайте, а идеальная ли форма, куда заливают цемент? Конечно же, нет. Всегда есть камушки, могут образовываться пузыри, да и при установке плит могут образовываться повреждения. Но это полбеды, вся проблема в том, что не во всех комнатах стены идут целиком, то есть одна плита — одна стена, зачастую стены идут стыком, две плиты соединены, а вот этот стык, уже очень сложно заделать просто обоями или финишной шпаклевкой. Тут обязательно нужно будет штукатурить.
Также рекомендуется штукатурить стены для их утепления, представьте, если у вас стена кирпичная, в ней могут находиться микротрещины, через который будет поступать холодный воздух, штукатурка уберет их, и стена станет герметичной. Опять же обои или покраску на голые стены не рекомендуется наносить их нужно обязательно штукатурить, а затем еще и шпаклевать. Тогда стены будут не только идеально ровными, но еще и обои или краска будет держаться дольше.
На этом все, я думаю, я ответил на вопрос, читайте наш строительный блог.
Сегодня поговорим о том, зачем и когда нужно армирование штукатурки. Последние десятилетия у нас принят условный стандарт проведения отделки помещений, так называемый «евроремонт». Он позволяет более тщательно отделывать поверхности, применяя как европейские стандарты и современные материалы, так и ограничиваться только материалами, не особо обращая внимание на стандарты проведения ремонта.
Европейские нормы рекомендуют, но не обязывают, применение армирующей сетки в сложных случаях. Причины эти неверно истолкованы и перешли в разряд легенд. Считается, что армировать штукатурку необходимо для улучшения ее сцепления со стеной и предотвращения образования трещин. Это не совсем так. Для улучшения адгезии штукатурки необходимо хорошо очищать стену и применять соответствующие грунтовки. Армирующая же сетка позволяет уменьшить видимость трещин, а не предотвратить их образование. Разберем этот вопрос подробнее.
Армирующая сетка бывает металлическая и пластиковая. Популярна также, как аналог пластиковой, сетка из стекловолокна. Металлическая применяется при оштукатуривании поверхностей с сильными неровностями и выступами, иногда превышающими 4-5 см. При выравнивании приходится наносить утолщённый слой штукатурки, который после полного высыхания может вздуться и отойти. Особенно актуально это при штукатурке глиной без использования наполнителя. Чтобы этого не произошло нужно использовать армирование крупноячеистой (больше 4 мм) металлической сеткой. Это фактически штукатурная сетка. Почему не пластиковой? Потому что пластиковая менее прочная, разъедается агрессивной цементно-песчаной штукатуркой и применяется обычно под гипсовую штукатурку небольшой толщины. То есть, это малярная сетка с ячейкой 2-3 мм, которую разумно применять на финишной отделке стены шпаклевкой или штукатурке гипсовыми смесями относительно ровных стен, с толщиной нанесения штукатурки меньше 20 мм.
В соответствии как с нашим СНиП, так и с европейскими строительными нормативами толщина штукатурного слоя, выполненного гипсовой смесью, в среднем составляет 15 мм. Такая штукатурка, фактически, наносится в один слой. При армировании сетка утапливается в свеженанесенный слой штукатурки на глубину не менее 2/3 всего слоя без образования складок, с нахлестом не менее 100 мм (в местах примыкания одного конструктивного элемента к другому — не менее 200 мм).
Армирование штукатурки на поверхности стен в большинстве случаев производиться не всплошную, а только в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов. Но при нанесении штукатурного слоя на поверхность потолка или при работе в свежевозведенном здании, еще не давшем усадки, рекомендуется производить армирование по всей площади.
Проведенные европейскими производителями исследования установили, что в случае использования гипсовой штукатурки в новостройках, подверженных конструктивным деформациям, удается снизить риск возникновения трещин на поверхности ошпаклеванной штукатурки при условии нанесения штукатурки в виде слоя толщиной 20 мм и ее армирования штукатурной сеткой. Мой практический опыт подтверждает эти исследования. Так, при отделке квартиры площадью 100 кв. метров на седьмом этаже девятиэтажной кирпичной новостройки сразу же после сдачи дома проводилось сплошное армирование пластиковой малярной сеткой стен и потолков. Часть стен и потолков при работе с гипсовой штукатуркой армировалась даже в два слоя. Штукатурка и шпаклевка гипсовыми смесями проводилась по оставшейся после строителей цементно-песчаной штукатурке. Стены готовились под покраску. В течении трех лет после завершения ремонта появились еле заметные глазу трещины в шпаклевочном слое на потолках всех больших комнат и на некоторых стенах. Такие трещины будут легко заделаны в ходе очередного косметического ремонта, например, при перекраске стен или поклейке обоев. Нетрудно догадаться, что экономия на армирующей сетке при отделочных работах в сыром свежевыстроенном здании привела бы к образованию трещин по всей толщине штукатурного слоя и заставила бы переделывать как минимум шпаклевочный слой по всему помещению.