Напольные конструкции различаются по виду выпуска воды из чаши. Они бывают трех видов: с горизонтальным, косым и вертикальным выпуском. Наиболее распространенными являются первые два. Вертикальный выпуск применяется в странах Европы.

До недавнего времени приборы подвесного типа можно было встретить только в жилье элитного типа. Сегодня этот вид сантехники стал более доступен и многие уже оценили его неоспоримое преимущество перед напольными конструкциями. Не удивительно, что подвесные постепенно вытесняют напольные.

Напольный унитаз

Во время ремонта туалетной комнаты стены, пол обязательно облицовываются керамической плиткой. Оставить старый унитаз в обновленном помещении нельзя никак. Многие решают эту проблему очень просто – вызывают мастеров, которые быстро устанавливают новый.

В реальности это не настолько сложная работа, чтобы отдавать за нее немалые деньги. Ее можно сделать самостоятельно, познакомившись предварительно с операциями, какие придется выполнить.

Выбор унитаза

Самая первая задача – необходимо грамотно выбрать унитаз. Это означает, что вы должны не только останавливаться на внешнем виде, но и заострять внимание на его конструкции.

Как было сказано выше, напольные приборы отличаются по принципу выпуска воды из чаши. Их всего три – горизонтальный, косой и вертикальный.

Вертикальный чаще всего применяют в европейских странах, у нас стандартная система слива не позволит его установить. Если при строительстве коттеджа была предусмотрена подобная система, то этот вид самый удобный – его можно поставить под любым углом к стене.

Горизонтальный и косой распространены в нашей стране. При покупке обязательно обратите внимание, как расположен ввод в канализацию. Под углом снизу – вам необходима система с косым выпуском, над полом – горизонтальный выпуск.

Установка напольного унитаза

Установить данную конструкцию несложно. Ниже описаны все операции, какие придется выполнить:

• предварительно устанавливаем чашу на кафель, соединяем гофрой сливной патрубок и вход в канализацию;
• определяем постоянное место унитаза;
• обрисовываем фломастером ушки, размечаем центры крепежных отверстий;
• отсоединяем гофру, сдвигаем чашу в сторону;
• в центрах отверстий аккуратно скалываем керамику на глубину ~2-4 мм. Без усилия просверливаем отверстия, по диаметру равные прилагаемым втулкам. Меняем сверло, делаем отверстия в бетоне под дюбели;
• устанавливаем прибор на место, притягиваем его к полу шурупами через втулки, закрываем шляпки декоративными колпачками;
• устанавливаем на место гофру, герметизируем соединение прибора с кафельной плиткой.

Останется установить сливной бачок, подсоединить шланг подачи воды и конструкция готова к использованию.

Внимание: затягивая крепежные шурупы нельзя прилагать большие усилия – можно расколоть керамику. Закручивайте их до тех пор, пока чаша не перестанет шататься, плотно прижмется к полу.

Приставная конструкция

Немного отдельно стоят приставные унитазы. По установке они не отличаются от напольных – основание опирается на пол. Но сливной бачок крепится не к самой чаше, как у рассмотренных выше, а спрятан в стенную нишу. Такая конструкция облагораживает помещение туалетной комнаты.

Подвесной унитаз

Такие конструкции (другие названия – встроенный, навесной) все больше применяются при полном ремонте туалета. Они очень удобны, т. к. не соприкасаются с полом, позволяют без труда проводить полную уборку всей площади.

Не подумайте, что подобные системы весьма ненадежны и могут не выдержать нагрузки. Это не так, подвесные чаши монтируются на специальных рамах – инсталляциях и выдерживают до 400 кг.

Установка подвесного унитаза

Приборы такого типа монтируются при помощи жесткой рамы – инсталляции, которая позволяет установить всю конструкцию в любом выбранном месте. Единственное условие – правильный подвод воды и подключение к канализации.

Внимание: инсталляция позволяет регулировать высоту установки сливного бачка. Если в инструкции нет особенного примечания, рекомендуется выбирать высоту до него около 1 метра.

Очередность выполнения монтажных работ:

• устанавливаем инсталляцию на место, выравниваем ее вертикально и горизонтально по уровню. При неровной установке рамы чаша будет прикреплена криво;
• регулируем высоту установки унитаза (400-480 мм), конструкция инсталляции позволяет выполнить эту операцию;
• надежно закрепляем дюбелями инсталляцию к стене и полу – она должна выдерживать вес крупного человека. Прикрепить ее к стене из гипсокартона не получится, будет очень ненадежная конструкция;
• подвешиваем чашу на специальные шпильки, идущие в комплекте с рамой;
• устанавливаем плоский сливной бачок;
• соединяем бачок с подводом воды, чашу с канализацией через гофру;
• делаем пробный слив, если все нормально снимаем чашу;
• декорируем инсталляцию влагостойким гипсокартоном, который облицовываем керамической плиткой, повторяющей стиль отделки туалета;
• устанавливаем на место чашу унитаза, крепим ее двумя шпильками.

Монтаж с инсталляцией самый надежный, но довольно дорогой по стоимости, поэтому иногда его заменяют креплением чаши к стене с помощью вмонтированных стержней.

Теперь вы убедились, что замена унитаза при ремонте квартиры не является невыполнимой задачей. Все перечисленные работы реально выполнить самостоятельно, превратив тем самым туалетную комнату в современное элегантное помещение.

Установив подвесную или приставную конструкцию, вы снизите шум при сливе, увеличите полезную площадь помещения, улучшите его дизайн.

Тут еще нужно смотреть на саму инсталляцию,расположение отвода,что б узнать какая финишная высота будет у унитаза.Возможно нужно обязательно делать стяжку после установки инсталляции.Себе ставил уже на готовую стяжку,унитаз получился 45 см. от уровня пола,иначе никак,так пришлось привыкать к новой высоте)))

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Если окончательно определён уровень(горизонт) финишных полов, то, ориентируясь на него, можно выставлять инсталляцию.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Сначала инсталляция, потом стяжка. Если конечно стяжка не 50мм. хотя, приходилось ставить инсталляцию и на уложенную плитку..

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

узкий(82 см) маленький сортир со стояками в углу. стяжку бывшую — сколол за ее жуткое качество. Разница полов(туалет — все комнаты) получилась 10 см. Планирую в стяжке туалета провести 2 мп 16мм трубы в гофре к минираковине, на них армир сетку в картах и залить 4-5 см Основит Т42 или 41 (непомню уже куплен). Итого плюс плитка получица разница высот в «корыте сортир-жилая часть» 4-5 см. Вроде нормально.

Инсталяция геберит-дуофикс вроде. Ноги регулируются по высоте (так что высота толчка и уровень лежака — не проблема, отрегулируем.) Ноги также при креплении если через стяжку(5см) еще засверляца же и в плиту?

волнует вот что, если смонтировать ее до стяжки и (забыл в теме указать) до обрешетки направляющих для короба — то потом эти направляющие наверное трудно будет пришить к полу и побокам?. Сбоку с одного вабще между рамой и стеной 6-8 см наверное. дрелью не подлезешь

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

блин . а ведь тема то в моем случае про ноги только фактически . если съемные — крепим на плиту, замонолитил стяжкой, раму с ног снял — и монтируй направляющие и на раму и на стену . хотя куча ньюансов опять — над ней коллекторы с ханивелами .

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

в монтажной инструкции инсталяцию (Гро) было указано — ставить на перекрытие, потом стяжка

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

тоесть есть смысл :
1.выставить лежак канализации.
2.смонтировать инсталяцию.
3.разметить точки крепления направляющих и стоек для сантех шкафа.
4.демонтировать инсталляцию
5.разметить точки крепления клипс и трассы труб от коллекторов на стене за инсталляцией.
6.развести трубопроводы, подсоединить к коллектору, опрессовать систему
7.смонтировать направляющие для сантехшкафа на стены и направляющие(или стойки) на раму инсталляции(как быть с теми что на полу??), смонтировать стойки.
8.смонтировать инсталляцию
9.залить стяжку

вариант рабочий? есть ли узкие места?
одно точно есть, неизвестно как крепить потом на стяжку направляющие, дрель не развернется

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

я свою разобрал слегка
и монтировал только нижнюю часть
верх в самом конце, перед тем как сантехшкаф закрывать

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

господа, взываю к коллективному разуму. Если мне стяжку нужно в туалете только лишь для того чтобы замонолитить трубы от умывальника, . если эти трубы нехай с ними и шириной сортира, пустить вдоль стены( задекорировать как нибудь придумаю гипроком ибо штробить эту стену многострадальную уже страшно). То мож и хрен с ней со стяжкой? . смысл в ней какой? дом монолитный, гидроизольнуть и плитку положить. Перепад высоты с комнатами будет в «корыте» гдето 8-9 см. это нормально как считаете?

мож не совсем в тематике ветки. извините
фотки пожже приложу

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Hubble написал :
То мож и хрен с ней со стяжкой? . смысл в ней какой? дом монолитный, гидроизольнуть и плитку положить. Перепад высоты с комнатами будет в «корыте» гдето 8-9 см. это нормально как считаете?

Нормально будет 3-4см. Да и тёплый пол не помешает.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Hubble написал :
Перепад высоты с комнатами будет в «корыте» гдето 8-9 см. это нормально как считаете?

Заче вам ступенька при входе в туалет. Что мешает сделать в ровень со всем полом я так понимаю делаете себе любимому а не проклятым соседям на зло.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

зануда написал :
Заче вам ступенька при входе в туалет. Что мешает сделать в ровень со всем полом я так понимаю делаете себе любимому а не проклятым соседям на зло.

ступенька будет при выходе а не при входе. А корыто вроде как хоть 1-2 см но необходимо в санузлах и ванных

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Hubble написал :
Ноги регулируются по высоте

Фишка — не в ногах (. ) Ноги действительно регулируются по высоте.
У меня другая инсталляция, и проблема с монтажом состояла в том, что если поверх чистового пола проведён лежак и к нему подключить инсталляцию штатным образом (вертикально сверху вход в лежак), то минимальная высота навешанного впоследствии унитаза получается порядка 50см от чистового пола. Это много — видимо такая конструкция инсталляции предполагает, что лежак замоноличен в стажку практически полностью.
Я спрашивал на форуме у обладателя геберита, так ли обстоит дело с геберитом, но не получил ответа, а сейчас и тему забыл где это было.

Поэтому — соберите инсталляцию, навесьте на неё унитаз, и промерьте высоту на которой он окажется при подключении к канализации (!) так как этот уровень определяется не ногами, а расположением канализационной трубы.

В остальном — пофиг что вперёд, по-моему. У меня уже была стяжка, поэтому поставил на стяжку сверху — сверлить проще. А плитку уже укладывал позже.

Hubble написал :
как крепить потом на стяжку направляющие, дрель не развернется

На жидкие гвозди приклейте. С вашими размерами — полметра направляющей, — клей будет держать не хужечем два-три дюбеля.
Я клеил полутораметровую направляющую на стяжку (потому что в стяжке металлопласт и сверлить — ну просто нельзя) на жидкие гвозди «момент» — нормально вышло. После этого и остальные направляющие для гипсокартоновых коробов приклеил к полу тупо на клей.

Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф. В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи. Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Беседка с террасной площадкой необычной формы.

Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.

Буду освещать процесс по мере продвижения.

Почему в доме холодно?

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?

СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого — просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Здравствуйте читателям блога. Сегодня обзор сантехнического монтажа раздельного санузла. Маленький санузел, ничего необычного, стандартная расстановка приборов. Но даже в малютке не отменяет положенны.

Здравствуйте читателям блога. Сегодня обзор сантехнического монтажа раздельного санузла.

Маленький санузел, ничего необычного, стандартная расстановка приборов. Но даже в малютке не отменяет положенных правил. И также покажу пару фишек, которые могут пригодиться вам в вашем ремонте (некоторые из них я ещё не показывал). Туалет, общий вид с входа.

Инсталляция для подвесного унитаза, над ней узел водоподготовки. Далее все обошьётся гипсокартоном, заделается плиткой. Люк для узла получается в центре над инсталляцией, это правильно со стороны симметрии (или со стороны эстетики).

Далее конструкция (и инсталляция и узел) в более подробном виде.

Тут я немного почувствовал себя художником-фраером. Ещё одно фото поближе, потом объясню художественное фраерство.

Если помните я последние монтажи собирал на медных трубах.

Этот узел опять на нержавейке. С последним падением рубля взлёт цен превзошел все рамки. Нержавейка и так была дорогая, а после этих событий она стала неподъемной. Но это в случае сложного узла с множеством фитингов. А тут вроде всего ничего. Поэтому ценовой перерасход не сильно-то и ощущается. И чтобы поддержать эстетичный вид, я ещё смонтировал хромированные резьбовые фитинги. Получился такой своеобразный Харлей Девидсон. Люблю всё красивое.

Теперь я пресеку комментарии типа: а зачем это надо, всё равно всё люком закроется? Зачем это фраерство?

Расскажу практичную сторону.

1. У нержавейки абразивный износ трубы очень сильно отличается от меди. Конечно запаса прочности меди хватает на положенный срок, но если есть возможность получить танк с усиленной бронёй (а не со стандартной), почему бы и нет?

2. Хромированные фитинги не подверженны окислению (в отличие от бронзы голой). Даже через тридцать-пятьдесят лет они будут блестеть (зелёных пятен на них вы не увидите). Я понимаю что зеленоватый налёт не принесёт вреда, но если есть возможность, почему бы снова нет?

Только не путайте, у меня монтаж происходит только с качественного материала. Я предупреждаю от некоторых поспешных выводов, что бы не начали массово закупать дешевую блестящую латунь с рынков, а потом меня обвинять в дезе. Мои блестящие фитинги это бронза покрытая хромом, немецкой компании Виега.

Теперь очень нужная фишка о установке инсталляции. А в частности установке её на стяжке.

Обратили внимание на ноги? Инсталляцию нельзя устанавливать на стяжку, ну очень не желательно если она отдельно стоящая конструкция (есть установка в каркас фальшстены, там никакую стяжку удалять не надо).

Теперь почему нельзя. Если под ногами раствор, а не плита, со временем под ножками конструкции пойдут трещины, инсталляция имеет риск просесть. Вы ведь каждый день будете садиться на унитаз, а значит своеобразный утрамбовщик будет вминать-дробить раствор (стяжка помоему ещё считается и плавающим полом).

Далее ванная комната.

По периметру расставлены приборы. Слева на право: раковина, ванна, стиральная машинка. И далее небольшие фишечки про них.

Раковина с ванной. Я уже писал множество раз: никогда не вывожу выводы для воды примерно, только под точную раковину и ванну. Вот и тут так же. Вроде напрашивается вопрос: ты что зажрался?

А если заказчик в конце захочет акриловую ванну (а не обычную чугунную), а у неё параметры в высоту на 10 сантиметров выше и шире. Получается смеситель на ванну будет уже чуть ли не на самой ванне, да ещё и не по центру а сбоку. А теперь вопрос: как прикрутить шланг для душа на этом смесителе, если выход для него упирается в борт ванны? Никак. Разве что делать универсальный выход, смеситель под потолком (это образно говоря). А потом сказать: я сантехник-художник-экспрессионист. У меня произошел взрыв музы, вдохновение нахлынуло.

Поэтому я и прошу заказчиков(вернее требую) чтобы все приборы выбирались заранее. Не покупались, не путать выбор с покупкой.

Это стиральная машинка. Она рядом с ванной. Выходы для неё получаются между машиной и ванной.

Обратили внимание на полотенцесушитель? У него подключение с боковой стены. Это модель только для подключение с боку. На практике очень горячий.

В данном случае если делать выводы сзади полотенцесушителя, это значит добавить пару лишних поворотов трубы. Понимаете, что лучше от этого не будет. Но полотенцесушители — это такая гибкая тема, поэтому вдаваться во все подробности не буду. Написать за один день не реально (плюсы минусы того или этого).

Сейчас это черновая заливка по уровню. Достаточно ли этой стяжки для установки ЧУГУННОЙ ванны прямо на стяжку ( у нас не будет плитки под ванной, так как плитку будут класть после того как ванну установят.)

2) Этим же раствором залит пол в туалете. Там мы собираемся ставить инсталляцию. Сантехник говорит что инсталляция ставится на бетонное основание( плиту), а не на стяжку, так как возможен перекос или оседание конструкции со временем и плитка может треснуть.

3)Нужно ли/можно под ванну и под инсталляцию дополнительно добавить металлический швеллер для распределения нагрузки? Поможет ли это в данной ситуации?

• Сначала новые
• Сначала старые

sapienti

Если здесь Вам не ответят, попробуйте спросить на Мастерграде.

• Нравится
• Сохранить

174027060

Вы все верно написали, делайте как вам советуют

• Нравится
• Сохранить

Похожие обсуждения

Нужен совет по переносу кухни в коридор

здравствуйте Татьяна! Я в своих проектах часто использовала насос. К сожалению кинуть ссылку не могу, так как я работала с сантехником которому доверяла,он сам подбирал.Бывает что он забивается и нужно чистить, для этого мы ставили его в такое место где к нему будет доступ всегда. Очень важно что бы его правильно подключили,для этого я обращалась за консультацией в управляющую компанию где находится квартира, вместе с рабочими мы получали консультации как правильно подключиться. С уважением Дарья

Нужен совет по идее для уличной части подоконника

Можно, например наши подоконники,из массива дуба/ясеня поставить, только покрытие "уличной" части сделать покрытием "для наружних работ". Дуб/ясень, материал практически вечный (с хорошим покрытием), из него ступеньки на лестницы делают, по которым в обуви ходят по 30 лет и им ничего, только раз в 5/10 лет покрытие поменять. А уж в качестве подоконника и подавно. www.rus-derevo.com А цены на наш массив дуба, дешевле чем на немецкие пластиковые "под дуб". Пример — подоконник размера 1000х300х40мм, полностью готовый к установке, со снятыми фасками, с покрытием, в розницу у нас стоит = 3 075руб (из массива дуба!).

Нужен совет по перепланировки квартиры:)

Ход мысли верный. Нормальная планировка, при таком запросе. Но я бы убрал маленький санузел и увеличив зону гостиной сместил бы диван внутрь, дальше от тамбурной зоны, а стену, слева,сделал бы волной, получив тем самым просторное, динамичное по форме пространство кухни-столовой. Можно еще как вариант поменять местами: кухню вместо дивана, а диван в зоне кухни разместить, в уединенной зоне.

Профессионалы нужен очень срочный совет.

Это получается кухня-столовая-гостиная-кабинет в одном помещении? Навскидку поставить рабочий стол у окна вместо подиума, диван оставить на прежнем месте. Отделить диван от рабочей зоны неглубокими и невысокими стеллажами (высотой чуть выше дивана), Тогда дырку от подиума можно будет прикрыть любым ламинатом, максимально подходящим по цвету к старому, ведь стеллаж закроет стык двух ламинатов. Ободранные стены закрыть панелями, как выше написал Александр. Куда ставить обеденный стол — невозможно сказать без плана и размеров. И что это за странная конструкция чёрного цвета и скруглённой формы? Для чего она там? Может, и её разобрать? Станет заметно просторнее. Непонятно, что за двери вокруг неё — входная, межкомнатная? Может, надо переработать полностью концепцию помещения и поменять весь пол?

Дизайн-бюро АЗ

Качественно выполненная стяжка способна воспринимать нагрузку от ванны, однако на пол под ванной желательно положить плитку, выполнив предварительно гидроизоляцию для того, чтобы в случае протечки из сифона ванны вода не проникла в конструкции полов, перекрытий, а могла из-под экрана ванны вытечь на видимую часть пола. В случае монтажа экрана не обязательно на пол под ванной укладывать ту же плитку, что и на видимую часть пола.

Для безопасной эксплуатации сетей водоснабжения квартиры желательно установить систему контроля протечек типа «Нептун» или «Аквасторож».

Для установки и надежного крепления опор для унитаза можно вскрыть фрагменты стяжки только в местах опирания фланцев рамы, прикрепить инсталляцию к перекрытию, а затем восстановить стяжку вблизи инсталляции.

• Нравится
• Сохранить

REMONSTROOM

Под ванную положите эконом варинта керамогранита + гидроизоляция перед укладкой

этого хватит для ч/ванны.

По инсталяции верно вам сказали

• Нравится
• Сохранить

Техник-Сан

Всё верно. Если предусмотрена инсталляция отдельно стоящая, то только с опорой на плиту перекрытия. Если инсталляция вмонтирована в короб из профиля, к примеру профиля TECE ; Viega ; Geberit и планируется её опора на профиль, то это так же верное заводское решение

Стяжка какая-то слабая, пробовали забить дюбеля они в ней не держатся.

Как установить унитаз на такую стяжку?

В начале простучите стяжку, возможно она отошла от основы и её нужно полностью сбивать, при простукивании звук «пустоты».

Если всё в порядке и стяжка просто не прочная (рыхлая), то важно учитывать, унитаз устанавливается на финишное полове покрытие и чаще всего это кафель.

Перед облицовкой пола плиткой пробуйте усилить стяжку загрунтовав её грунтовками глубокого проникновения.

Я грунтовал грунтовкой «Церезит СТ 17».

Помимо прочего грунтовка глубокого проникает в поверхность (на см и более) укрепляя её.

Грунтовал 3 раза с просушкой.

Далее после просушки грунтовки разводим плиточный клей до жидкого состояния и шпателем на сдир, втираем его в поверхность.

Далее укладки плитки на пол.

После просушки клеевого слоя, устанавливаем унитаз на пол и делаем разметку вот таким образом через отверстия в нижней части унитаза

Советую подстраховаться и помимо штатного крепежа дополнительно зафиксировать унитаз к полу герметиком (силиконовым).

То есть наносим герметик, вбиваем дюбеля в пол.

Устанавливаем унитаз и штатными болтами притягиваем его к полу.

После просушки герметика, устанавливаем сливной бачок на платформу.

К бачку подсоединяем шланг гибкой подводки воды, открываем воду, при необходимости регулируем сливную арматуру, или оставляем заводские настройки.

Всё, между выпуском унитаза и канализационным тройником вставляется манжета, или унитаз к канализации подключается через гофру, эксцентрики, смотрите уже по месту.

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

9 стильных дизайн-проектов объединенной кухни-гостиной площадью 18 кв. м

5 идей для вашей кухни, которые мы подсмотрели в интерьерах ресторанов

Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Неверно установленная система инсталляции может стоить вам потрескавшейся плитки или даже обрушения унитаза. На какие нюансы установки важно обращать внимание, чтобы не иметь проблем в будущем?

На фото:

Куда крепится рама?

К бетонному полу или к стенке. Установка инсталляции у стены требует осторожности — не всякая перегородка выдержит вес конструкции. Обычно для пристенной инсталляции подходят перегородки из кирпича, пенобетонных блоков, пазогребневых плит или железобетона.

Перегородка для установки инсталляции должна быть надежной. Таким вариантом может стать двойной стальной каркас, обшитый листами ГКЛ.

На фото: Перегородка с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов на двойном разнесенном металлическом каркасе С 116.

А вот гипсокартонные перегородки могут деформироваться в процессе использования от вибрации сантехники. Выбирая их в качестве основы для систем инсталляции, стоит обратиться к проверенным моделям вроде С116 от Knauf. Тонкие стенки ГКЛ укрепляют с помощью квадратного стального сантехнического профиля, который ставят враспор между полом и потолком на специальные «лапки».

Расстояние рамы от стены?

Не меньше 125-130 мм. Дело в том, что диаметр полипропиленовой отводящей трубы составляет 110 мм плюс раструб. В целом систему инсталляции обычно выносят на 185-205 мм относительно стены. Стандартные крепежные кронштейны, как правило, имеют именно такую длину. Систему инсталляции можно установить и дальше от стены, но в этом случае нужно использовать удлиненные резьбовые шпильки и специальные кронштейны.

На фото:

Инсталляция для унитаза позволяет провести полноценный скрытый монтаж, спрятав все лишние трубы, вентили и соединители водопроводной системы.

Ультратонкий WC-терминал TECElux встраивается непосредственно в стену и имеет функции регулировки высоты для унитаза, сенсорную панель смыва, систему фильтрации воздуха.

На фото: WC-терминал TECElux фабрики TECE.

Где располагаются крепежные детали?

Строго в точках, указанных в инструкции. При монтаже нужно использовать все входящие в комплект детали. Установка инсталляции считается оконченной, только если в ней нет незафиксированных элементов. Если анкерные крепежи выведены на другую сторону стенки, они должны быть объединены с использованием 2-6 мм стальной закладной пластины.

На фото:

Монтаж сантехники не терпит «вольного творчества». Должны быть использованы все входящие в комплект детали. Серьезные производители включают в комплект полный набор необходимых для монтажа инструментов.

Что должно быть закрыто заглушками?

Сливное и выпускное отверстие, а также отверстие под сливную кнопку. Необходимо убедиться в том, что крепежные шпильки и мелкие монтажные детали прикрыты колпачками. На некоторые заглушки производители помещают яркие восклицательные знаки — это значит, что их нельзя закладывать кирпичом или закрывать гипсокартонном.

Высота унитаза.

39-42 см от пола. Уровень чистого пола должен совпадать с соответствующей меткой на раме инсталляции. Опустить унитаз или биде, в принципе, можно и до 20 см – правда, только до фиксации рамы.

На фото: унитаз 1015 фабрики Flaminia.

Обязательно ли удалять масляную пленку с внутренних деталей бачка?

Да. В противном случае нарушится работа сливного механизма, и кнопка начнет залипать.

Где лучше разместить унитаз?

Как можно ближе к канализационному стояку. Наклонная труба, в которую уходят фекальные стоки, не должна быть длиннее 3 метров — в противном случае требуется установка подиума или технологии принудительного удаления сточных вод (например, Sanitop, Sanibest, Saniplus от SFA или Sololift, Liftaway от Grundfos).

На фото:

Наклонная труба для стоков должна быть расположена на расстоянии не далее 3 метров от канализационного стояка.

В статье использованы изображения: knauf.ru, tece.de

Также в этом разделе

Установка подвесной сантехники:
сухой монтаж TECEprofil

С чего начать тем, кто решил обзавестись подвесной сантехникой? Выбрать систему инсталляции!

6 вопросов про инсталляцию унитаза

Санузел выглядит привлекательно, когда смывной бачок и подводки спрятаны в стену. Нетехническая сторона такого подхода у многих вызывает опасения. Есть ли основание у этих сомнений?

Выбираем встроенный бачок унитаза

Такой «скрытый механизм», хоть и непривычен в наших санузлах, но встречается все чаще. Мы расскажем, как и когда можно использовать встроенный бачок.

Писсуары — типы установки

Чтобы не ошибиться с выбором писсуара для домашнего санузла, полезно иметь представление о возможных способах его монтажа, подводки воды и доступных системах смыва.

Как правильно крепить подвесную сантехнику

Подвесная сантехника облегчает уборку помещения, экономит место, выглядит эстетично. Современные технологии позволяют монтировать ее где угодно. Но у разных стен есть свои особенности.

О чем надо знать, выбирая систему инсталляции

Современные ванные комнаты все чаще оборудуют подвесной сантехникой. Иначе, чем при помощи системы инсталляции, ее не установить. Поговорим о нюансах выбора системы скрытого монтажа.

Маленькая ванная: сантехника

В небольшое помещение довольно трудно купить сантехнику. Если выбрать всё то, что понравилось, в ванной просто не останется свободного места – получится склад! Какие же предметы стоит предпочесть?

Подвесные унитазы и биде

Подвешивать сантехнику, в том числе унитазы и биде, стало возможным благодаря системам инсталляции, за которыми прячется изнанка приборов.

Системы инсталляции

Системы инсталляции — так называют скрытые от глаз конструкции, позволяющие подвешивать на стену различные сантехнические приборы.

Смесители для ванной комнаты: типы

В одну ванную необходимо приобрести несколько смесителей. Какие модели лучше выбрать? Чем схожи и чем отличаются друг от друга разные смесители для ванной комнаты?

Раковины для ванной: типы и цвета

Раковины-тюльпаны и раковины на полупьедестале, подвесные и накладные раковины для ванной. Внешний вид и материалы могут быть самыми различными.

Имя: E-mail: Текст вопроса краткий: Текст вопроса: Введите символы: Плохо видно? Сменить символы. Отправить