Один из немаловажных плюсов отделки стен при помощи гипсокартона – это то, что таким образом можно быстро и недорого выровнять даже самые неровные стены.
Основные параметры гипсокартона
Гипсокартон, подходящий для выравнивания стен, обычно имеет толщину 12 мм. Он продается листами размером 2500 на 1200 мм. Если при помощи гипсокартона вы планируете отделывать помещение с повышенной влажностью, вам нужен специальный влагостойкий материал. При этом необходимо иметь в виду, что в помещении нужно будет установить вытяжную вентиляцию, а сам гипсокартон покрыть влагоизоляционным составом.
Бескаркасный способ
Данный метод облицовки стен гипсокартонными листами заключается в том, что листы просто приклеиваются на стену. Для выравнивания стен он подходит далеко не всегда, потому что таким образом можно «сгладить» только неровности не больше 20 мм.
Если же стены очень неровные или наклонены к полу не под прямым углом, такой способ выравнивания не годится. В этом случае подойдет каркасный способ.
Основные этапы выравнивания каркасным способом
1. Сначала нужно разметить потолок и стены в соответствии с положением на них металлического каркаса.
2. Затем смонтировать и прикрепить металлические профили к полу и потолку, сначала направляющие, а затем стоечные.
3. После этого следует закрепить необходимые коммуникации и электропроводку, которые, по вашему проекту, должны быть скрыты под гипсокартоном.
4. Когда эти этапы будут завершены, можно устанавливать и крепить листы гипсокартона. К каркасу они обычно монтируются шурупами. Обратите внимание, что надо оставлять зазор в 10-15 мм между полом и гипсокартонным листом.
5. После того, как гипсокартон будет закреплен, заделайте швы между листами. Для этого вам понадобится гипсовая шпаклевка и армирующая лента. Высохшие швы обрабатываются мелкой шкуркой.
6. Затем гипсокартон покрывается тонким слоем финишной шпаклевки.
7. Теперь смело приступайте к отделке! Гипсокартон можно оклеить обоями, покрасить различными эмульсиями, покрыть декоративной штукатуркой или выложить керамической плиткой.
Прежде чем осуществлять выравнивание стен гипсокартоном, проконсультируйтесь у профессионалов, а лучше закажите и работы у специализированной компании.
Один из последних этапов работы с ГКЛ – стыковка и заделка швов листов. Это довольно сложный и ответственный момент, ведь неправильный монтаж ставит под угрозу надежность и долговечность всего вашего нового, только что сделанного ремонта – в стене, на месте швов, могут появиться трещины. Это не только портит внешний вид, но и негативно сказывается на прочности стены. Поэтому у новичков возникает масса сомнений по поводу стыковки листов гипсокартона. Самый важный вопрос – зазор между листами гипсокартона. Но об этом позже, а сейчас разберемся, как вообще стыковать между собой листы.
Виды продольных кромок у гипсокартонного листа
У каждого листа гипсокартона есть два типа кромки: поперечная и продольная. Первая сейчас не представляет для нас особого интереса – она всегда прямая, без слоя картона и бумаги, причем у всех видов гипсокартона, включая водостойкие и огнестойкие. Продольная же бывает:
- Прямой (на листе можно увидеть маркировку ПК). Эта кромка не предусматривает заделку стыка и подходит больше для отделки «по-черному». Наиболее часто она присутствует не на гипсокартоне, а на листах из гипсоволокна
- Полукруглой, с лицевой стороны утонена (маркировка – ПЛУК). Встречается намного чаще других. Заделка швов – шпаклевка, при помощи серпянки
- Скошенной (ее маркировка – УК). Довольно трудоемкий процесс заделки швов в три этапа. Обязательное условие – обработка серпянкой. Вторая по популярности кромка у гипсокартона
- Закругленной (маркировка этого типа – ЗК). При монтаже не потребуется ленты для стыков
- Полукруглой (на листе маркировка – ПЛК). Потребуется работа в два этапа, но уже без серпянки, с условием, что шпатлевка будет обладать хорошим качеством
- Фальцевой (маркировка таких листов — ФК). Чаще встречается на гипсоволоконных листах, как и прямая кромка
Вот эти варианты можно встретить в магазинах. Самые распространенные – это листы с кромкой ПЛУК и УК. Их главное преимущество в том, что не требуется обрабатывать швы дополнительно перед шпаклевкой.
В ходе ремонта у вас возникнет необходимость в обрезке листов под заданный размер. В этом случае тоже надо сделать кромку – утончить в нужном месте лист. Делается это специально предназначенным для этого инструментом, снимающим ненужный гипс и создающим необходимый рельеф. Если данного инструмента нет под рукой, воспользуйтесь обойным ножом, он должен быть остро заточен. Снимите пару миллиметров, выдерживая угол в сорок пять градусов.
Самый главный вопрос новичков – нужно ли оставлять зазор между листами гипсокартона? Да, ведь гипсокартонные листы, как и любой другой материал, имеет свойство расширяться от тепла и разбухать от влаги. Зазор в этой ситуации поможет избежать того, что деформированный лист поведет остальные.
Как правильно стыковать гипсокартон
Как и в любой другой работе, здесь нужно знать определенную технологию. Первое, о чем не стоит забывать – это то, что ни в коем случае нельзя делать стыковку на весу. Место, где происходит соединение краев, обязательно должно быть там, где находится каркас. Это касается всех видов стыковки. Второе – расположение обрезанных и целых листов должно чередоваться, как в шахматах.
При креплении в два слоя необходимо листы второго слоя сместить на 60 см по отношению к первому. Начинать стоит с половины, отрезанной по линии, проходящей вдоль листа.
Если стык расположен в углу, один лист крепят к профилю, затем крепят второй к стоящему рядом. Уже потом на внешний угол надевают специально предназначенный для этой цели перфорированный уголок. Внутренний просто замазывают шпаклевкой. Зазор при этом не должен превышать 10 мм.
А какой зазор нужно оставлять между листами гипсокартона при обычном соединении? Специалисты утверждают, что он должен составлять около 7 мм, между потолком и ГКЛ – не более 5, а полом и гипсокартоном – промежуток в 1 см.
Как заделывать стыки
После стыковки осталась еще одна важная часть – заделать швы. В этом нам поможет шпаклевка. Соблюдая инструкцию, разводим гипсовую основу в воде. Чтобы ваш ремонт был долговечен и надежен, нужно раньше всего позаботиться о качестве швов, а значит, и самой шпаклевки. Помимо нее нам нужен шпатель, подойдет обычный строительный 15-сантиметровый.
Первый этап – заполнить швы шпаклевкой. Дальше – приклеить серпянку или ленту для стыков и снова замазать все смесью. Следите, чтобы центр ленты и шва совпадали. При соединении краев ленты нужно делать это внахлест.
Будьте внимательны – данная гипсовая шпаклевка очень плохо шлифуется, поэтому нужно, чтобы смесь не выходила за края шва. Так будет достигнут положительный результат, и стена получится идеально ровной.
Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого — просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Беседка с террасной площадкой необычной формы.
Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.
Буду освещать процесс по мере продвижения.
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Штукатурка стен
Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф. В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи. Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Очень актуальная тема среди гипсокартонных мастеров. От того, насколько хорошо и качественно гипсокартонщик сделает свою работу, зависят его дальнейшие заказы. В этой статье мы разберем типичные ошибки в установке гипсокартона.
Закручивание шурупов — важный момент. Когда собирается ровный потолок или стена, на конце листа ставятся перемычки из профиля 27×60 мм — их обычно крепят саморезом с прессшайбой 13 мм. Потом, когда закручивают гипсокартон, в этом месте образуется бугорок. На стыках, где заканчивается гипсокартон, устанавливают «крабы» (соединители), в которые потом ставится профиль 27×60 мм. В этом случае перемычка становится в один уровень с другими профилями. Если мы собираем нишу под телевизор, тумбу, то в этом случае для соединения профилей используйте «сшиватель».
Важно оставлять зазор между листами гипсокартона. Очень часто мастера при закручивании забывают поднять гипсокартон от пола на 1 см, то же самое и от потолка. Это делается для того, чтобы не было трещин. Так как гипсокартон «дышит», «ходит», то если у него нет места для «хода», он просто-напросто на соединениях будет давать трещину.
Также между двумя листами гипсокартона, на стыках, необходимо оставлять зазор в 2−3 мм. Кроме того сегодня бывалые мастера приклеивают на стыках бумагу — тогда, даже если будет трещина через несколько лет, её видно не будет, она «спрячется» под бумагой.
Важно оставлять зазор между листами гипсокартона
Фото: Depositphotos
Существуют специальные шуруповерты для закручивания гипсокартона. Работа с ними идёт быстро и качественно. Насадка на шуруповерте начинает крутить шуруп только тогда, когда соприкасается с гипсокартоном. Такие шуруповерты обычно бывают со шнуром, который работает от розетки. Есть шуруповерты без шнура, на аккумуляторной батарее. Такие шуруповерты заряжаются специальными лентами с шурупами. Шикарный инструмент, рекомендую.
Для того чтобы качественно порезать стыки гипсокартона, необходимо приобрести рубанок, который под 22 градуса делает резку. Ножом эту процедуру можно тоже сделать, но это будет долго и нудно. Не пожалейте, купите этот инструмент.
Сборка каркаса — тема вечная. Споры не утихают до сих пор. Кнауф рекомендует собирать каркас ровного потолка в два уровня. Гипсокартон по периметру не крепится шурупами. Шурупы крепятся там, где профиль отступает от стены на 10 см, эффект «плавающего потолка». Мое личное мнение (и тех, кто его поддержит, тоже немало): такой потолок предполагает очень много лишних «движений» и «заморочек».
На данный момент самый надёжный и несложный при сборке вариант — это «собирать» профили через 40 см, перемычки ставятся только на 2.50 м, то есть на краю гипсокартона. По периметру — направляющий профиль 28×27 мм, и в него закручиваем гипсокартон. После обязательно проклеиваем бумагу на стыках между гипсокартоном и у стены.
Самый надёжный и несложный при сборке вариант — это «собирать» профили через 40 см
Фото: Depositphotos
Есть «любители» при отделке гипсокартоном ставить профиль с шагом 60 см. Так тоже можно, но не надо. Уже давно известно, что шаг через 40 см — самый надёжный и оптимальный вариант.
Мастер по гипсокартону — это творческий человек. Помимо того, что ему надо сконструировать каркас, ему нужно уметь хорошо чертить и рисовать. Обычно, когда гипсокартонщик заканчивает делать какой-либо двух-трехуровневый потолок с рисунком, улыбка на лицах хозяев появляется автоматически. Потому что мастер, словно художник, конструирует из гипсокартона шедевры на потолке, стенах и вносит свой колорит и красоту в интерьер дома.
Для многих не секрет, что при работе с ГКЛ конструкциями, одним из ключевых этапов является заделка стыков. От того, насколько качественно будет выполнена данная работа, во многом зависит целостность и привлекательность конструкции – неправильно заделанные швы уже через несколько недель эксплуатации могут дать трещины.
Для того чтобы понять, как правильно заделывать стыки, для начала ответим на вопрос – как стыковать гипсокартон?
ЗАЗОР И ТИПЫ КРОМКИ МЕЖДУ ЛИСТАМИ ГКЛ
Начнем с того, что рассмотрим виды продольных кромок. Поперечные кромки у всех типов гипсокартона (будь то простой, огнестойкий или водостойкий) всегда прямые и не закрыты слоем картона.
Теперь что касается продольных сторон – рассмотрим все известные варианты:
- Прямая (маркируется аббревиатурой ПК). Данные стыки принято считать черновыми, и они не заделываются. Такая кромка гораздо чаще встречается на гипсоволокнистых листах, а не на ГКЛ;
- Утоненная с лицевой стороны, полукруглая (обозначается как ПЛУК). Заделывая данный тип швов, вам потребуется шпаклевка или серпянка, цена на которую достаточно невысока. Именно данный тип кромки чаще всего встречается на листах гипсокартона;
- Скошенная (обозначение – УК). Заделка данного вида швов – настоящее мучение для новичков. Закругленная (ЗК). При заделке и обработке такого вида примыканий, специальная лента не используется;
- Полукруглый вид кромки (ПЛК). Обработка данного типа соединений производится в два этапа, без серпянки;
Внимание!
При заделке швов ПЛК рекомендуется использовать высококачественную шпаклевку имеющую отличные показатели прочности.
- Фальцевая кромка (ФК). Представляет собой примерно тоже самое, что и ПК-кромка, но чаще всего делается на влагостойких ГКЛ, которые в свою очередь предназначены для черновой отделки.
Итак, из всего вышесказанного вам наверняка уже стало понятно, чем заделать стыки гипсокартона. Что касается кромок, то мы рассмотрели лишь самые известные варианты. Существует еще несколько видов, но про них вам знать не обязательно, так как на прилавках отечественных магазинов их просто не найти.
Среди всех вышеперечисленных вариантов, наиболее востребованными являются УК и ПЛУК, так как данные виды после монтажа ГКЛ не требуют дополнительной обработки и можно сразу приступать к шпаклевке.
РЕКОМЕНДАЦИИ
В том случае, если вести речь не про заводскую, а про самостоятельно сделанную кромку (остается после резки гипсокартонных листов под нужный размер), то ее требуется утончать. Для этого используется рубанок или простой нож – принципиальной разницы нет, но рубанком сделать это будет гораздо проще (попробовав, вы поймете, что сделать ровные края своими руками не так-то сложно). При обработке краев, необходимо срезать их под углом в 45°.
Внимание!
При монтаже ГКЛ между листами следует оставлять зазор не менее 3 мм и не более 7 мм.
Данный шаг позволит конструкции при изменении уровня влажности и температуры спокойно сжиматься и расширяться, не нарушая целостность конструкции.
С такой же целью оставляется зазор в 1 см между полом и ГКЛ, и 0,5 см между ГКЛ и потолком. Оставшиеся швы в итоге шпаклюются, а напольный зазор закрывается плинтусом.
СТЫКУЕМ ГКЛ ПРАВИЛЬНО
Чтобы ответить на вопрос – как заделать стыки гипсокартона, необходимо познакомиться с ними поближе. В целом, как и в любой другой работе, в деле стыковки ГКЛ есть свои нюансы и хитрости.
Начнем с того, что промежутки между листами в обязательном порядке должны делаться на профилях, и ни в коем случае не болтаться в воздухе. Что примечательно – это касается не только вертикальных стыков, но и горизонтальных. Также, если высота гипсокартона меньше высоты стены, то целые и отрезанные листы принято стыковать в шахматном порядке. Если объяснить проще, то выглядеть будет это примерно так – снизу ставится целый лист, сверху отрезанный, а далее, снизу ставится отрезанный, а сверху целый.
Если вы крепите ГКЛ на стене в два ряда, то верхний лист относительно нижнего, следует сдвигать на 60 см.
В том случае, если листы гипсокартона стыкуются в углах, то сама стыковка производится поочередно: сначала требуется закрепить первый лист к угловому профилю, а затем второй к другому угловому профилю.
Внимание!
Зазор между угловыми листами гипсокартона не должен превышать 1 см.
При дальнейшей обработке внешних углов к ним будет крепится перфорированный уголок, а внутренние будут заделаны при помощи той же серпянки и шпаклевки.
ЗАДЕЛЫВАЕМ СТЫКИ
Теперь ответим на главный вопрос – как заделать стыки на гипсокартоне. Для данной работы вам потребуется шпаклевка на гипсовой основе, которая разводится в необходимой пропорции. Помните, что на строительных материалах экономить не стоит, так как некачественная смесь при высыхании может попросту потрескаться и в значительной степени ухудшить внешний вид вашей конструкции.
Не забудьте приобрести шпатель, шириной 15 см. Он необходим для набора разбавленной смеси и для дальнейшего нанесения ее на стыки ГКЛ. При нанесении шпаклевки, шпатель следует немного прижимать – это необходимо для того, чтобы гипсовая смесь полностью заполнила стык.
Далее, по шву необходимо приклеить бумажную армирующую ленту или серпянку. Затем, поверх наносится еще один слой шпаклевки, дабы полностью скрыть армировку.
Внимание!
Наклеивая серпянку необходимо следить за тем, чтобы середина ленты строго располагалась по центру шва.
Отрезы ленты стыкуются внахлест.
Обратите внимание на такой факт – шов должен быть заподлицо с поверхностью конструкции. Это можно легко проверить при помощи уровня. Следить за этим требуется постоянно и повсеместно, так как гипсовый состав практически не поддается шлифовке.
После того как обработка стыков гипсокартона завершена, можно смело приступать к шпатлеванию всей рабочей гипсокартонной поверхности.
Вывод
В целом, данная инструкция предназначена для тех, кто затеял серьезный ремонт или создает уникальное сооружение (перегородки, камин, полки и пр.) у себя дома. Заделка промежутков – очень важный этап. Ведь исключительно ровные и гладкие соединения всегда радуют глаз (см. фото) и делают всю конструкцию более изящной и внушительной.
В книжке МОНТАЖ СИСТЕМ РИГИПС да и в МОНТАЖНЫХ КАРТАХ КНАУФА черным по белому: в перегородках зазор картона и пола 10 мм, потолка — 5 мм. Заделывать эластичным герметиком.
На практике кто-то так делает? И чем заделать швы? Скоро мОлодцы закончат каркас, пора обшивать.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
добавлю что некоторые соглашались с тем что зазор нужен но заделать предлагали гипсовой шпатлевкой (таким же твёрдым как гкл). парадокс
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Oleksiy написал :
добавлю что некоторые соглашались с тем что зазор нужен но заделать предлагали гипсовой шпатлевкой (таким же твёрдым как гкл). парадокс
Из нашей практики — заделываем унифлотом или фугеном (а про зазоры — прикольно, но можно и меньше оставлять).
- Обшиваем стену.
- Обшиваем потолок (даже если и остается зазор у вертикальных листов, то его перекрывают потолочные листы). Далее разделывает фасочки, грунтуем и фуген с серпянкой — все!
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
При монтаже листов на конструкцию стен и перегородок,ставлю листы на кусок гипсокартона положенный на пол.Потом заполняю герметиком.Лист не соприкасается с перекрытием,не «тянет» влагу.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
ставлю листы на кусок гипсокартона положенный на пол.Потом заполняю герметиком.Лист не соприкасается с перекрытием,не «тянет» влагу.
У меня плюс ещё «сталинка» — перекрытия деревянные.
И вопрос: 1)поскольку уровень пола будет подниматься мин. 1,5 см на толщину плитки и клея, то нижний зазор скроется. Есть ли в нём смысл?
2) если верхний и нижний зазор просто дунуть пеной?
С появлением гипсокартона началась новоя эпоха в дизайне интерьеров . Этот современный материал позволяет провести ремонтные работы за короткий срок, с минимальными трудозатратами, а также дает возможность не проводить «мокрые» штукатурные работы. Что же это такое гипсокартон?
Это совершенно экологичный материал, в состав которого не входят токсичные компоненты. Основу его составляет природный гипс, который с обеих сторон обклеен картоном. Материал не горит, является отличным звукопоглотителем и обладает хорошими энергосберегающими свойствами . Одним из немаловажных качеств данного материала является поглощение избыточной влаги и отдача ее при недостатке, за счет своей пористой структуры, поэтому в помещении может поддерживаться постоянный уровень влажности. Показатели кислотности гипсокартона близки к показателям кислотности человеческой кожи. Все вышеперечисленные особенности гипсокартона способствуют созданию в любом помещении благоприятного для человека микроклимата.
Область применения гипсокартонных листов достаточно широка. С их помощью можно выравнивать и ремонтировать старые стены, добавляя при этом некоторые элементы дизайна, такие как декоративные ниши или короба.
Можно быстро и оригинально смонтировать межкомнатные перегородки из гипсокартона, на металлическом либо деревянном каркасе. Так же можно соорудить подвесной многоуровневый потолок. Профессионалы ценят высокие технологические достоинства этого материала. При работе с гипсокартоном, количество строительных отходов сводится к минимуму. С появление так называемого «евроремонта», требования к геометрии поверхностей и качеству производимых работ стали высоки. Колонны, всевозможные декоративные арки, переходы между плоскостями, криволинейные поверхности и многие другие сложные геометрические фигуры может решить имеено применение гипсокартона. Каркасы из металлических профилей специально придуманы с расчетом, что стены возможно имеют нестандартную структуру.
Гипсокартонные листы крепятся достаточно просто. Если необходимо произвести облицовку стен одним слоем гипсокартона, то лучше воспользоваться монтажным клеем. Но, если нужно смонтировать листы на каркас, здесь обязательно понадобятся шурупы. Перед тем, как смонтировать гипсокартон на бетонные стены, его нужно увлажнить, затем осторожно согнуть, при этом придавая ему необходимую форму, и зафиксировать.
Непосредственно к стене, с помощью дюбелей крепится деревянный каркас из досок, размеры которого заранее рассчитывают . При этом способе монтажа, между стеной и гипсокартоном остается полое пространство около 2,45 см, что способствует лучшей теплоизоляции. Если производится монтаж потолка, то в нем сначала сверлят отверстия, в которые потом помещают деревянные пробки, в которые прибиваются деревянные стойки, точно, как и при монтаже стен.
Рассмотрим подробнее процесс возведения перегородки из гипсокартона.
Естественно перед началом всех без исключения строительных и отделочных работ требуется снять замеры. Они производится для определения требуемых размеров листов гипсокартона и профилей.
Гипсокартонные перегородки обычно ставят на металлический каркас, а в некоторых случаях и на деревянный, состоящий из брусков. Полость внутри перегородки заполняют негорючими, экологически чистыми материалами, обладающими теплоизоляционными свойствами и обеспечивающие хорошую звукоизоляцию. Теплоизоляционные маты, толщина которых обычно составляет 50 мм, выпускают двух видов либо рулонами, либо плитами. В зависимости от предназначения перегородки количество слоев теплоизоляционных матов и ширина полости между листами ГКЛ определяется заранее.
Каркас может быть металлический, либо деревянный. В данном случае рассмотрим пример металлических П-образных профилей. По стене устанавливаются и прибиваются дюбелями металлические П-образные профили с шагом между вертикальными профилями не более одного метра. Не забывайте перед полной фиксацией профилей удостовериться, что рабочая поверхность всех профилей находится в одной плоскости. Это можно легко сделать при помощи диагонально протянутых нитей, между которыми не должно быть зазора, либо простым наложением подготовленного к работе листа ГКЛ; но в данном случае нужно быть осторожнее при нажатии на лист и помнить о хрупкости гипсокартона.
Горизонтальные каркасные профили размещают таким образом, чтобы обе кромки остались под стыками листов. Для этого удобно использовать угольник, либо также как при установке вертикальных каркасов используют подготовленный лист гипсокартона. Листы гипсокартона режутся при помощи ножовки с мелким зубом, либо с помощью электролобзика. Опытные рабочие пользуются более простым способом, листы надрезаются по линии сгиба и ломаются по надрезу, предварительно положив на плоскую поверхность, а линию надлома выровняв по краю этой поверхности.
Гипсокартон к каркасу крепят на саморезы по металлу, длина которых подбирается таким образом, чтобы выход из профиля был не менее 1 см. Шурупы следует устанавливать, начиная от угла, последовательно по горизонтали и вертикали, с отступом от края листа примерно в 1 см и расстоянием шурупами около 25 см. Заворачивать саморезы нужно достаточно сильно, с углублением в лист, примерно на 1 мм.
Видео: Перегородка из гипсокартона
Также следует оставлять зазор между листами гипсокартона и сопрягаемыми с ним поверхностями для дальнейшей обработки шпатлевкой, размеры зазора зависят от толщины листов ГКЛ, при толщине в 1 сантиметр следует оставлять зазор примерно в 1,5 см, при большей же толщине соответственно следует оставлять больший зазор. Для лучшего нанесения шпатлевки зазоры следует проклеить перфорированной лентой, затем, используя шпатель, нанести шпатлевку в зазоры и углубления саморезов, а после высыхания затереть вровень с поверхностью. И наконец, в зависимости от последующих операций укладывается соответствующий грунт — сперва на зашпаклеванные места, затем по всей поверхности листа.
И в заключении хочется заметить, что в нынешнее время, такие словосочетания как «современный ремонт» и «гипсокартон» практически неразделимы. Это позволяет реализовывать различные проекты и разработки. Благодаря гипсокартону, мы Вам поможем сделать Ваше жилье эксклюзивным, а самое главное комфортным.
Перед заделкой швов гипсокартона необходимо все листы и швы очистить от пыли, проконтролировать, чтобы все шурупы были закручены. При монтаже ГКЛ лучше оставлять зазор между листами около 2 мм.
С заводскими утоненными кромками никакой дополнительной подготовки в виде резки бумаги на ширину армировочной ленты, фасок и прочих выдумок производить не надо.
Нельзя резать бумагу на листах гипсокартона рядом со стыками под армирующую сетку, как это иногда делают неадекватные «специалисты».
На всех прямых заводских и отрезанных кромках гипсокартона только необходимо выполнить фаски острым ножом со сменными лезвиями, если это не было сделано сразу после монтажа гипсокартона.
Фаска делается под углом 45 градусов на глубину и ширину примерно 5 мм.
После подготовки замешивается смесь для заделки швов гипсокартона строго по инструкции изготовителя.
На фото смесь KREISEL 601.
Список опробованных смесей (в скобках моя субьективная оценка материалу по 5-балльной шкале). Из них рекомендую для заделки швов использовать выделенные красным цетом смеси:
1. SEMIN CE 86 (5+)
2. Vetonit Gyproc Siloite (4)
3. KREISEL 601 (4)
4. Knauf Fugenfuller (2)
После приготовления, раствор наносится поперёк швов, тщательно втирая его в глубь зазоров, чтобы смесь заполнила всю толщину ГКЛ. На поверхности необходимо создать небольшую избыточную толщину смеси для дальнейшей работы и чтобы не дать раствору успеть подсохнуть. Таким образом заполняется по длине весь шов. Если швы очень длинные (более 3-х метров), то их необходимо поделить на участки работы.
На нанесённую на швы смесь накладывается специальная армирующая сетка из стекловолокна.
Чтобы выбрать хорошую сету для армирования, необходимо её взять скомкать, немного подёргать на растяжение, на сдвижение ячеек, переломить сетку пополам, хорошо прогладить сложенную сетку рукой (как стрелки на брюках), распрямить — если сетка эластичная, не растрепалась и не полопалась от подобных экзекуций — сетка годится для работы. Сетка продаётся в рулонах, ширина рулонов около 5-6 см.
После укладки по центру шва сетка сильным втирательным движением шпателя втапливается в нанесённый раствор.
Таким образом получается, что армирующая сетка попадает в середину слоя раствора для заделки швов.
После втапливания сетки в шов, широким шпателем удаляются излишки раствора.
Если были резаные швы, то примерно на расстояние по 30 см от шва шпателем «вытягивается» шов, чтобы сгладить возникшее утолщение. После сушки заделанного шва, необходимой шлифовке, место заделки швов можно дополнительно выравнивать и «вытягивать», чтобы получилась гладкая поверхность без бугров.
Таким же способом заделываются внутренние углы и примыкание к стенам с образованием внутреннего угла (как на фото примыкание стены к потолку). Сначала на примыкающие плоскости наносится раствор для заделки швов, разравниается.
Затем втапливается армирующая сетка с загибом внутренним углом посередине и удаляются излишки раствора для заделки швов.
В случае если во время заделки швов под шпатель попадаются не до конца закрученные шурупы, из-за которых образуются бугры из шпатлёвки, то их необходимо закрутить, чтобы шляпка шурупа ушла в шпатлёвку.
Все поверхности, примыкания плоскостей, швы должны получится ровными, без бугров. После сушки и шлифовки поверхности можно дополнительно шпатлевать и «вытягивать» для получения высокого качества.
Всего одна ошибка в монтаже гипсокартона может свести на нет всю работу по выравниванию стен. Поэтому важно знать не только этапы укладывания ГКЛ, но и как это делать правильно.
Отказ от каркаса
Гипсокартон допускается клеить сразу на стены. Это позволит сделать работы быстрее и значительно сэкономить на обрешетке. Нюанс в том, что такой способ подойдет исключительно для ровных стен с перепадом не более 5 мм.
Если на стенах имеются неровности, они все будут заметны на гипсокартоне. Материал не только не скроет их, он их подчеркнет. Поэтому не стоит экономить на металлическом каркасе.
Более того, такая конструкция позволит утеплить стены, если в зазор проложить утеплитель. За нее можно будет спрятать коммуникации, легче произвести частичный демонтаж.
Игнорирование подготовки стен
Отделка гипсокартоном позволяет не тратиться на выравнивание стен. Но это не значит, что нужно игнорировать подготовительные работы, ограничившись пылесосом. Важно понимать, что визуальное сокрытие проблем от них не избавит.
Если на стене имеются трещины, их стоит обязательно заделать. Удалить старую отделку, если она начала отходить. Обязательно грунтовать поверхности с антисептическими добавками. Под гипсокартоном образуется благоприятная среда для паразитов и плесени, нужно заранее позаботиться о защите.
Выбор неправильного материала
Потолочный гипсокартон дешевле, но он абсолютно не подходит для стен. Для отделки стен требуется материал с толщиной не менее 12,5 мм, а для межкомнатных перегородок – 14 мм. Тонкие перегородки не выдержат нагрузки, пойдут трещины.
Это же касается выбора профиля. Вместо потолочного нужно выбирать стоечный и направляющий. Они рассчитаны на более серьезные нагрузки, отчего конструкция не завалится и не перекосится.
Неправильное крепление листов
У гипсокартона есть лицевая сторона и изнаночная. При монтаже в жилой комнате разницы особой нет, какой стороной повернуть, все равно закрашивать. Но если речь о влагостойком материале, то от правильного расположения зависит долговечность. Дело в том, что влагостойкими пропитками обрабатывается только одна сторона, и если лист неправильно разместить, то никакой защиты не будет.
При монтаже важно оставлять зазор между листами гипсокартона около 1-2 мм. Материал гигроскопичный, и при высокой влажности в помещении вся конструкция пойдет волнами либо в местах стыков начнут образовываться трещины.