Замена электропроводки – важное и ответственное мероприятие, к которому нужно отнестись максимально серьезно. Срок эксплуатации проводки составляет несколько лет. По истечении установленного времени происходит разрушение изоляции, что в дальнейшем может привести к короткому замыканию и даже пожару.

Когда необходимо проводить замену электропроводки?

Жителям старых домов и квартир по типу «хрущевок» следует учитывать, что в прошлом проводку делали с расчетной нагрузкой 1 кВт, если население города было менее 1 000 000 жителей, и около 1,5 кВт, если это был миллионник и более. При использовании большого количества электроприборов такая сеть даст сбой и в конечном итоге приведет к замыканию.

Мастера отмечают, что срок годности нормальной проводки не превышает 20 лет. Частота замены электропроводки в квартире во многом зависит от качества её установки, нагрузки и используемых материалов. Выполнить перечень работ способен исключительно специалист с высоким уровнем квалификации.

Сколько стоит заменить проводку?

Стоимость работы во многом зависит от площади помещения. К другим важным факторам относятся следующие аспекты:

• количество комнат;
• особенности планировки;
• срок реализации услуги;
• тип постройки, то есть квартира или загородный дом, новостройка или старое здание и т.д.;
• численность электрических приборов, которые будут к эксплуатации после проведения ремонта.

Согласно статистическим данным, минимальная стоимость замены электропроводки составляет 15 000 рублей для однокомнатной квартиры. За каждую дополнительную комнату придется доплачивать по 5000 рублей. Это далеко не окончательная сумма, поскольку она зависит от нескольких условий.

Мастера берут дополнительную плату за штробление, укладку кабеля и подключение щита, то есть средства автоматической защиты. Как правило, цена не включает в себя расходные материалы, в число которых входят алмазные диски, коронки для высверливания бетона, буры. Также конечная цена замены электропроводки зависит от количества точек, то есть от розеток, выключателей и т. д. В большинстве случаев их устанавливают в старые места, но при необходимости работник делает новые, приблизительно каждая обойдется в 200 – 250 рублей.

Схема электропроводки в квартире

Перед началом работы нужно разработать схему либо чертеж квартиры. На нем необходимо отобразить расположение всех розеток, выключателей, а также светильников. От щита нужно проложить отдельные кабеля. При выходе одного из элементов проводки остальные будут нормально функционировать. Важно провести правильный расчет толщины кабеля, это даст возможность сэкономить, ведь чем больше его диаметр, тем выше цена.

Замена проводки в квартире своими руками:

Для выполнения работ понадобятся:

• карандаш;
• рулетка;
• новые провода;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• дисковый инструмент;
• новые розетки, выключатели, коробки распределителей (при необходимости);
• коронки;
• комплект расходных материалов.

Расчет материалов осуществляется достаточно просто. Для этого нужно определить расстояние от подключаемого элемента до щитка. В данном случае понадобится рулетка, важно учитывать все неровности и другие особенности поверхности. После выполнения измерений к полученному значению нужно добавить до 20% длины.

Демонтаж старой линии – это ответственное и важное мероприятие, которое требует от мастера определенных знаний и навыков. При выполнении работы необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы защитить себя и близких от поражения электрическим током.

Открытый метод установки предполагает протягивание кабелей в специальных наружных каналах или плинтусах. Главное преимущество этого способа – минимальные физические и временные затраты. Такую систему легко диагностировать и при необходимости устранить неполадки. Однако она ухудшает эстетические качества помещения.

Следует помнить, что выключатели делают на высоте 1 метр, а розетки – 30 см от пола. Тем не менее, никаких стандартов нет и всё зависит от личных предпочтений и расположения старых отверстий.

Стоимость замены электропроводки в квартире достаточно дорогая, поэтому в целях экономии манипуляции можно провести самостоятельно!

Как демонтировать старую электропроводку в квартире?

Для начала нужно обесточить жилье, затем приступать к выполнению работ. Начинать необходимо с распределительных коробок. Как правило, они расположены на стенах вблизи потолка. При их открытии следует найти вводный кабель, обрезать, а также обеспечить качественную изоляцию.

Далее удаляются остальные провода. Иногда это достаточно проблематично, поэтому

можно обойтись простой обрезкой и изоляцией. После того, как старая проводка демонтирована, можно приступить к прокладыванию новой. Для обустройства скрытых кабелей в стенах нужно вырезать штробы при помощи ручного инструмента – ударного либо дискового. Диагональное расположение выполнять запрещено, то есть штробы либо параллельны относительно пола, либо находятся под прямым углом!

Выключатели и коробки розеток монтируются в предварительно подготовленные углубления. Для их реализации понадобятся коронки под перфоратор. Можно обойтись и без них, если по кругу сделать множество отверстий, а затем придать округлую форму зубилом. При этом не нужно сильно стараться, ведь любые недочеты можно исправить штукатуркой.

Замена проводки требует высокой квалификации от мастера, но даже при минимальном наборе навыков и инструментов можно выполнить работу, которая не будет уступать по качеству профессионалам.

Видео-инструкции по замене электропроводки

Лучше всего наглядно увидеть процесс замены электропроводки в доме. Для этого необходимо посмотреть обучающие видеоролики, в которых эксперты делятся опытом и дают полезные рекомендации. На просмотр уходит минимальное количество времени, но любой домашний мастер освоит новые навыки и получит полезные знания, которые в дальнейшем можно применить для выполнения различных задач, включая замену домашних электрокабелей.

Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:

• составление схемы;
• расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
• разметка и штробление стен;
• крепление кабеля;
• установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
• сборка вводного щитка;
• проверка линии тестером.

Как правильно уложить проводку в квартире?

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах. Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка.

Как правильно спланировать проводку в квартире?

Ориентируйтесь на 1-2 розетки по обе стороны дивана для осветительных приборов и техники. Если около дивана расположены тумбочки, планируйте разместить розетки между ними и диваном. Розетки должны быть на высоте 15-30 см от пола, но не выше дивана. Многие любят уютно устроиться у окна с книгой.

Где лучше проводить проводку в квартире?

Безусловно, главным преимуществом разводки проводов по потолку является более простой аварийный доступ к ним, особенно в случае натяжного потолка. Если требуется ремонт проводки, снять и заменить потолок объективно гораздо проще, чем вскрывать стяжку при разводке электрики по полу.

Какой провод использовать для проводки в квартире?

Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS. Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

На каком этапе делать проводку?

В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.

Как делать проводку по полу или потолку?

При прокладке проводки по потолку необходимо будет уменьшать высоту, чтобы закрыть кабель с гофрой. В любом случае потеряются 7 — 10 см. Если вам важен каждый сантиметр, выбирайте вариант «по полу». Конечно, чтобы спрятать кабель в полу, также потребуется заливать стяжку, но ее придется заливать в любом случае.

Где нельзя устанавливать розетки?

Из этих документов следует, что нельзя устанавливать розетки: внутри ванной, раковины или в душевом поддонее над или под ванной, раковиной или душевым поддоном ближе, чем в 60 см от края ванной, раковины или душевого поддона.

На каком расстоянии от двери должен быть выключатель?

Установку выключателей необходимо планировать таким образом, чтобы устройство не оказалось за закрытой дверью. От проема двери выключатели устанавливают на расстоянии не менее 100 мм.

Где должна быть розетка для духового шкафа?

Если на кухне присутствует духовой шкаф, то нужно учитывать, что этот прибор должен стоять вплотную к стене, а, следовательно, расположение розетки будет на высоте 15-20 сантиметров от пола. В зависимости от мощности духовки или варочной панели используются силовые розетки, способные выдерживать большие нагрузки.

Как нельзя прокладывать проводку?

Проводку нельзя прокладывать вблизи или непосредственно не деревянных поверхностях. Это можно делать только в изолирующем шланге, или через прокладку из асбеста и стальной полосы толщиной 0.2 — 0.5 мм. Иногда можно в старых постройках увидеть наружную проводку в комнатах на фарфоровых изоляторах.

Можно ли прокладывать проводку по полу?

Проводка по полу укладывается во время черновой отделки помещения при ремонтных работах, либо в новых постройках. Это скрытая проводка, не требующая штробления. Кабели в трубах укладываются в стяжку, что считается надежнее прокладки по стенам. Другой вариант — расположение кабеля по полу под деревянным покрытием.

Можно ли прокладывать кабель без гофры?

ГОСТ 31565-2021 говориться, что кабель без гофры может применяться только если он имеет медные жилы и защитную оболочку, устойчивую к горению. Прокладка кабеля без гофры может быть выполнена моделью ВВГНГ-ls и некоторыми другими видами. Этот способ монтажа имеет свои особенности.

Сколько кабеля нужно на 2 комнатную квартиру?

Все очень просто — берете площадь частного дома либо квартиры и умножаете на «2». Вот столько примерно Вам нужно длины кабельной продукции, чтобы провести проводку.

Что лучше одножильный или многожильный провод?

В общем случае многожильные провода лучше подходят для питания нестационарного или подвижного электрооборудования. При стационарной прокладке их удобно укладывать в кабельных каналах, они легче проходят повороты и изгибы. Для проводки в доме и прокладке в штробе лучше подходят одножильные кабели.

Какой кабель лучше ВВГ или ПВС?

Так как провод ПВС способен без вреда многократно сгибаться, именно его принято использовать в шнурах бытовой техники, переносках и удлинителях. ВВГ применяют для стационарного подключения электричества, где от проводника требуется гибкость только на этапе подключения. Срок службы также зависит от конструкции.

Какое сечение провода должно быть в квартире?

В соответствии с современными стандартами, прокладка проводки в домах и квартирах допускается медными (алюминиевые запрещены) проводами сечением от 1,5 мм² до 6 мм², при этом на силовые розетки (те, что питают мощные электроприборы необходимо сечение провода 4 или 6 мм²), а на освещение допускается сечение в 0,5 мм².

Сколько по времени делают проводку?

По времени обычно занимает от 10 до 20 минут, а в кирпиче или блоке 2-3 минуты. В целом, полагаясь на имеющуюся практику можно сказать что этап штробления, в двух или трех комнатной квартире, занимает 1-3 дня, в зависимости от материала стен.

Можно ли в квартире менять проводку постепенно?

Производя замену проводки в комнате, обязательно заменяйте все проходящие через неё провода. Это лишь немного увеличит стоимость работ, однако позволит в будущем не беспокоиться о безопасности. Именно таким способом, постепенно, по одной комнате за раз, многие отечественные хозяева и меняют проводку во всей квартире.

Сколько нужно розеток для телевизора?

Для подачи питания на телевизор обычно достаточно одной электрической розетки. Часто рядом с ним на стенке или телевизионной тумбе располагаются внешняя аудиосистема, интернет-роутер, ТВ-приставка и другие потребители электроэнергии.

На каком расстоянии от пола должна быть розетка?

В обычных комнатах розетки устанавливаются на расстоянии до 30 см от пола и 50 см от угла. Выключатели следует монтировать не дальше 1 метра от двери со стороны дверной ручки и на уровне 80-90 см от пола. Это приблизительная высота опущенной руки человека.

Как правильно расположить розетки и выключатели в квартире?

Согласно ему, выключатели должны располагаться со стороны дверной ручки на высоте до 1 метра, а розетки — на той же высоте в любом месте. Следующие советы носят рекомендательный характер. При планировании вы можете расположить розетки и выключатели так, как удобно вам.

Как рассчитать количество кабеля для проводки?

Расчет сечения кабеля по току производится по формуле I = W/U, где W — мощность, а U — напряжение, которое составляет 220 В. В соответствии с данной формулой, 4750/220 = 21,6 А.

Электрика в частных домах и квартирах – наша специализация уже более 8 лет. Мы не клеим обои, не кладем плитку, не покупаем обрезки кабеля на рынке и не используем дешевый кабель, изготовленный по ТУ.

Чтобы проводка была надежной, контакты соединяем только на сварку, распаячные коробки герметизируем, кабель затягиваем в гофру.

Чтобы схема была безопасной, мы рассчитываем план нагрузок, подбираем защитные устройства, подключаем заземление, рассчитываем и собираем электрощит.

— Вы не пробьёте кабель при навеске шкафов, потому что мы оставим фотоотчет, где идут кабельные трассы.
— Вы не будете переплачивать за толстенный кабель «с запасом», потому что мы рассчитаем план нагрузок и подберем оптимальное сечение до конкретного оборудования.
— Вы сможете сразу проверить, что вам сделали и как, потому что у вас на руках будет проект электрики на весь дом или квартиру.

Такая проводка прослужит 50 лет и более. Сделано под себя, по проекту, все рассчитано, материалы сертифицированы, контакты надежны.

Знаю, что ремонт дело непростое, как и работа с подрядчиками. Поэтому я работаю только по проекту электрики, который мы согласовали с заказчиком. И нам удобно работать, и заказчик ясно видит, что сделано, а что нет. Для клиентов я разрабатываю проект бесплатно.

На звонки отвечаю сам и быстро сориентирую по цене и срокам.
Звоните:

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Для типовой планировки квартиры рассчитаем установку и подключение выключателей и розеток, сборку щита распредпитания, монтаж защитных устройств, подключение люстр и настенных бра, подключение входного звонка, прокладку по квартире 100 метров кабеля и 20 метров штробы.

Установка и подключение розеток электрических;шт.;7 Монтаж интернет-розетки;шт.;1 Монтаж ТВ-розетки;шт.;1 Установка выключателей;шт.;4 Монтаж автоматических выключателей;шт.;5 Штроба в стене;м;20 Установка подрозетников;шт.;13 Прокладка кабеля;м;100 Монтаж распаечных коробок; шт.; 4

Итого замена проводки в однокомнатной квартире под ключ составит 19900 руб. Эта стоимость рассчитана по прайс-листу.
Мы не заманиваем дешевой ценой на сайте, чтобы потом на объекте насчитать больше.

Замена всей проводки в типовой однокомнатной квартире в Казани в среднем занимает не более 3 дней. Это вместе с расчетом плана нагрузки и сметы, штроблением, прокладкой кабельных трасс и тестированием электрической схемы.

Поставщики делают нам скидку на материалы по дилерскому соглашению. Это помогает нам сэкономить средства заказчика. Мы не покупаем обрезки кабеля на рынке и не используем дешевый кабель, изготовленный по ТУ.

Заказчик на объекте нужен лишь дважды – для согласования проекта и для приемки проделанных работ. Мы рассчитаем, закупим и доставим все материалы на объект. Для контроля над расходами предоставляется вся отчетная информация по материалам и оборудованию. В любом случае заказчик всегда может сам закупить материалы по нашей смете.

Готовая смета изменению не подлежит. Мы не увеличиваем стоимость в процессе работ. Если изменения вносит заказчик, мы пересчитаем смету заново.

Гарантия на все работы, производимые бригадой электриков, составляет 2 года.

Кабели в распределительном щите будут промаркированы, автоматы разделены на группы и подписаны.

Фотоотчет, как проходит кабель в стене с указанием размеров предоставляется заказчику. При навеске оборудования и мебели это поможет не попасть в кабель и сохранить проводку.

Сроки монтажа и ответственность по гарантии на работы указываются в договоре.

Указанная цена 19900 руб. рассчитана по прайс-листу и включает:
— расчет плана нагрузок,
— разработку принципиальной схемы,
— подбор защитного оборудования, номинала, сечения и изоляции кабеля,
— составление сметы на материалы,
— доставку материалов на объект (в случае, если проводим совместную закупку или материалы закупаем у наших поставщиков),
— черновой и финишный монтаж,
— вынос мусора,
— тестирование схемы,
— 2 года гарантии на все работы

Указанная стоимость рассчитана для приведенного проекта как пример. Реальная цена может отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от объема и сложности работ на вашей квартире

Рассчитывать цену методом «за точку» не имеет смысла. Такой расчет слишком грубый, и всегда будет увеличение цены в большую сторону.

«Точкой» могут называть и розетку в комнате, и точечный светильник, а также отдельную линию на кондиционер, стиральную машину или мощную линию на варочную поверхность.

Трубы и проводку, которые имеют хорошие эксплуатационные характеристики, можно не менять до конца срока, который определил изготовитель. Однако в некоторых случаях срок годности может быть сокращен по причине неправильных условий эксплуатации. Так, например, электропроводка, которая работает при другом температурном режиме или с повышенной силой тока, может выйти из строя быстрее. Поэтому все зависит от того, как с инженерными коммуникациями обращаются и какую нагрузку они испытывают.

Какой срок годности у проводки?

Срок службы электропроводки зависит от материала и качества монтажа, в среднем он составляет около 25 лет. Для алюминиевых проводов — примерно 10-15 лет, а для медных — 20-30. Срок службы может сократиться, если провода систематически перегружаются, а на изоляцию воздействуют условия внешней среды.

Если рассматривать алюминиевую проводку, то у нее не такие эксплуатационные характеристики, как у медной. Если срок годности вышел, то ее лучше заменить полностью, поскольку такие провода со временем окисляются и частично теряют свою токопроводимость. Хотя, по словам инженера компании «Мосмонтаж» Александра Воронова, судя по строительным нормам прошлых лет, дома строят на алюминиевой проводке до сих пор.

«В данный момент кабельная продукция разнообразная, как по ГОСТу, так и по ТУ у нее могут быть разные сроки годности. Но кабель в процессе эксплуатации может повести себя по-разному. Все зависит от того, как проводку будут эксплуатировать и какая будет нагрузка. Если же потребитель нарушил правила эксплуатации, например, допустил перегрев кабеля, то в этом случае гарантия аннулируется. В нашей компании гарантийный срок — один год», — говорит Воронов.

По словам специалистов, сечение проводов, которые закладывали 30-40 лет назад, подбиралось под мощность в 1-3 кВт, его недостаточно для сегодняшнего энергопотребления, которое может доходить до 7-8 кВт. С увеличенной нагрузкой алюминиевая проводка может стать причиной возгорания, поскольку ее изоляция может разрушиться из-за постоянных перегревов. Такую проводку сегодня применять нецелесообразно, поскольку с увеличением количества электроприборов нагрузка на нее возрастает в несколько раз.

У медной проводки срок годности дольше. Она имеет хорошую проводимость и прочность (медная жила легко выдерживает изгибание и скручивание до 10-15 раз) и может выдерживать высокие нагрузки. К примеру, один миллиметр сечения выдерживает 2 кВт нагрузки, что в два раза больше, чем у алюминиевой проводки. «На сегодняшний день есть различные варианты кабеля, которые рассчитаны на определенный срок. В среднем производитель указывает срок годности 30 лет для медного кабеля», — говорит менеджер по продажам электротоваров Александр Корниенко.

Какой срок у труб?

В системах холодного и горячего водоснабжения применяются четыре варианта труб: черные стальные, оцинкованные стальные, медные и полимерные. Нормативные сроки службы прописаны в строительных нормах. Но, как и с проводкой, их срок службы во многом зависит от условий, в которых их эксплуатируют.

Что касается срока службы стальных водопроводных труб, то он составляет пятнадцать лет, а труб из оцинкованной стали — тридцать. Все зависит от качества металла и его стойкости против коррозии. Трубы из низколегированной стали и оцинкованные служат дольше, чем неоцинкованные. На срок также влияет качество изготовления. Цельные трубы будут служить дольше, чем сварные. Но основным фактором, от которого зависит срок службы, является качество воды.

Для водоснабжения дома оптимальным решением является сегодня использование труб из полипропилена, которые имеют невысокую стоимость и пятидесятилетний срок службы. «Все зависит от армировки, но в среднем срок службы труб из полипропилена составляет пятьдесят лет. Но все зависит и от условий эксплуатации. Неармированные, соответственно, подходят для холодного и горячего водоснабжения, а армированные — для отопления до 95 градусов», — рассказывает менеджер компании «Сантехмонтаж» Павел Попов.

Большой срок службы имеют трубы из меди. Благодаря высокому уровню стойкости к коррозионным воздействиям эксплуатировать медный водопровод можно не менее 50 лет.

Можно узнать через сколько лет меняется проводка в МКД и кто должен это менять УК или Регоператор, меня больше интересует вопрос годов замены?

Ответы на вопрос:

УК должна обеспечить безопасные условия проживания. Обязанность УК.

Похожие вопросы

Замена фановой трубы.

Доброго времени суток! Это не юридический вопрос а технический вопрос Если труба идет в перекрытие стен поменять Должен же как все остальные ремонтные работы осуществляется за счет нанимателя либо собственника жилья.

И кто, и как должен делать поверку счетчика, а кто, и как замену счётчика?

Можно узнать, водоканал должен сообщать о сроке замены водяного счётчика? А поверка счётчика и замена счётчика, это одно и тоже? И кто, и как должен делать поверку счетчика, а кто, и как замену счётчика?

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

У нас в квитке указывают срок когда проверять счетчики. Потом звонишь и приходит человек от компании и проверяет их прибором. Если все нормально то пишет акт проверки и продляет эксплуатацию. Если нет то замена.

Поверка прибора учета это проверка его работоспособности метрологической службой по истечении срока поверки.

Если прибор не исправный, то его нужно менять.

Поверка индивидуального прибора учета делается собственником квартиры, общедомового-управляющей организацией.

И кто, и как должен делать поверку счетчика, а кто, и как замену счётчика?

Можно узнать, водоканал должен сообщать о сроке замены водяного счётчика? А поверка счётчика и замена счётчика, это одно и тоже? И кто, и как должен делать поверку счетчика, а кто, и как замену счётчика?

Поверка и замена прибора учета-разные понятия: при поверке проверяют работоспособность счетчика, при замене — меняют на новый. За соблюдение сроков поверки (или замены) приборов учета отвечает собственник, ресурсоснабжающая организация этого делать не обязана.

Если я живу в квартире неприватизированной квартире и сломалась вся проводка. Кто должен менять проводку.

Здравствуйте. Обращайтесь в УК.

собственник жилья ст. 209 ГК РФ пишите ему письменно письмо

Кто обязан производить замену электрического провода, который идет из парадной и присоединяется к счетчику в квартире?

В связи с необходимостью замены электрического счетчика в квартире, возник вопрос.

Кто обязан производить замену электрического провода, который идет из парадной и присоединяется к счетчику в квартире?

На сколько я знаю, это собственность ЖКС. Но они его менять бесплатно отказываются, более того, у них есть прайс на эту услугу, там цена 5000 руб. Это за 2 метра провода. Замена не производилась с 1952 года.

Скажите, пожалуйста, если это действительно обязанность ЖКС, то куда обращаться?

Кабель ДО первых «автоматов», которые находятся в квартире, это общее имущество многоквартирного дома (а вовсе не ЖКС).

ЖКС — это Жилкомсервис?

Уточните — какая всё-таки необходимость замены кабеля (повреждение, износ изоляции и пр.)?!

Если же это Ваше желание, не подкреплённое объективными обстоятельствами, то тогда замена кабеля за Ваш счёт. Если же замена вызвана обстоятельствами указанными выше, то тогда замену этого участка кабеля ОБЯЗАН выполнить ЖКС.

Вот исходя из обстоятельств и надо исходить и требовать.

Кто должен менять проводку (за чей счет должны проводиться работы), можно ли признать проводку, что она в аварийном состоянии?

Как решить следующий вопрос:

Живу в комнате общего типа (в секции таких 5 комнат, общий сан. узел, душевая комната, кухня). От распределительного электрощита разводится проводка по всем комнатам. Вся проводка в ужасном состоянии. Кто должен менять проводку (за чей счет должны проводиться работы), можно ли признать проводку, что она в аварийном состоянии?

Проводку должна менять управляющая организация, которая обслуживает общежитие

Замена счетчика в частном доме

У меня частный дом. Требуется замена счетчика. Прибор чета находится во дворе. Водопровод очень старый и провести замену счетчика без замены труб не получается. Кто должен менять трубы до счетчика?

Смотрите схему балансовой ответстаенности. Она прилагается к договору водоснабжения.

Вы и должны их менять и за собственный счёт, а водоканал, обяжет вас вынести колодец за пределы двора. (на улицу). «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 26.10.2021)

ГК РФ Статья 210. Бремя содержания имущества

[b]Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, [/b]если иное не предусмотрено законом или договором.

У меня проводка очень старая и алюминиевая начала стирать перегорело 2 разметки .

У меня проводка очень старая и алюминиевая начала стирать перегорело 2 разметки надо менять но у нас в семье очень сложно с деньгами зарплата маленькая и 70 тысяч отдать за проводку мы не можем слишком большая сумма квартира не приватезирована кто должен менять проводку жек или мы?

Подскажите, пожалуйста, как правильно составить заявление на замену проводки, куда обратиться и кто должен менять?

В эл.щитке на лестничной площадке замыкает проводку. Несколько раз отключался свет во всей квартире. Приходил электрик, сказал что нужно менять всю входящую проводку до эл.счетчика и автоматы. Эл.счетчик исправен, поменян 4 мес назад и опломбирован электриком из УК. Обратилась с заявлением в УК. Пришел ответ, что автоматы не относятся к ОДИ и замена за свой счет.

Подскажите, пожалуйста, как правильно составить заявление на замену проводки, куда обратиться и кто должен менять?

Возможно, ваша проводка только кажется вам беспроблемной, но по факту готова вспыхнуть в любой момент. Проверьте ее, пока не случилось страшное.

Одной из самых частных причин пожаров квартирах и домах является возгорание проводки. В свою очередь возгорание проводки может возникать по нескольким причинам. Одни связаны с возрастом проводки и электроустановок, другие же — явные ошибки электриков или хозяев квартир. Мы расскажем, какие наиболее частые причины возгорания проводки могут быть и как их избежать.

1 Старая электропроводка и автоматические выключатели

В большинстве многоэтажных домов, построенных еще в СССР, электропроводка и автоматические выключатели не менялись со времен постройки здания. С годами изоляция проводов теряет свои эксплуатационные свойства и начинает рассыпаться, а там и до контакта недалеко.

Еще чаще, чем из-за старой проводки, может происходить возгорание из-за старого вводного автомата в электрощитке. Зачастую сотрудники энергосбытовых компаний заглядывают в щиток очень редко или не заглядывают вообще. Автомат с годами теряет свои механические свойства и может попросту не сработать на отключение, если на линии произошло КЗ. В результате короткого замыкания по проводке может протекать ток в сотни ампер. Длительное протекание тока такой величины обязательно приведет к горению или оплавлению изоляции проводки.

Как этого избежать? Только лишь полной заменой проводки и автоматических выключателей. Причем проводку на группу розеток класть кабелем сечением минимум 2,5 мм 2 , а не 1,5 мм 2 , как это было в Союзе. Если вы хотите правильно подобрать кабель для проводки, прочитайте нашу статью на эту тему.

2 Слабые контакты соединений

Недостаточный (слабый контакт) соединений в распредкоробках, розетках или автоматических выключателей может привести к их нагреву и, соответственно, возгоранию. Если контакты ослабли, то в месте соединения сопротивление растет. Из-за этого провода (или монтажные пластины) начинают греться, а изоляция плавиться.

Причин же слабых контактов может быть огромное множество. Например, электрик при установке розеток, автоматов и распредкоробок слабо их затянул или сделал хлипкие скрутки. Также ослабнуть контакты могут с течением времени под воздействием влаги и кислорода.

Чаще всего в квартире основная нагрузка по току сосредоточена на кухне. Это обуславливается тем, что в ней расположены мощные бытовые устройства. Поэтому важно перед ремонтом кухни или монтажом проводки в новой квартире особое внимание обратить правильному расчету и выбору проводов и розеток.

Как расположить розетки или выключатели можно узнать от дизайнера кухни. Но он не владеет электротехническими знаниями, и тонкостями при монтаже выключателей и розеток. А квалифицированный электрик может внести изменения в план.

Проводка на кухне начинается с подготовки

Если необходимо заменить имеющуюся проводку на кухне, то необходимо ее проверить. Если дом новый и без проводки, либо планируется заменить абсолютно всю электропроводку, то тогда ничего проверять не нужно.

Произвести расчет общей мощности бытовой техники, которая будет подключаться на кухне.

Сделать подбор материалов и элементов электрической проводки.

Создать схему электросети по своему плану.

Диагностика старой проводки

Для начала необходимо выяснить, сколько фаз электросети подведено в вашу квартиру: три фазы или одна. Также нужно определить, есть ли заземляющий контур у электропроводки, так как без заземления нельзя пользоваться современными электрическими устройствами. Одним из признаков наличия контура заземления является проводка, состоящая из трех жил (третья жила – заземление). Чаще всего заземление уже есть в доме.

Важной проверкой также является определение сечения проводов. Это нужно для выяснения допустимой нагрузки вашей сети дома. В настоящее время нагрузка на электропроводку кухни обычно достигает 10 кВт. Отсюда несложно определить, что сечение медных проводов, которые проходят от распредкоробки к розеткам, должно составлять более 2,5 мм 2 .

Проведение расчета

Самому не сложно вычислить общую нагрузку по току от бытовой техники, используемой на кухне. Необходимо сложить мощности всех устройств. Вряд ли результат окажется менее 10 кВт, так как это среднестатистическое значение мощности потребителей в современных кухнях. Поэтому, на основании результата расчета остается сделать выбор сечения проводов по номинальной нагрузке. Для этого можно воспользоваться таблицей.

Выбор материалов

Теперь необходимо подобрать розетки и выключатели. Для обычных бытовых устройств розетки должны быть на 16 ампер, а для мощной техники – 32 ампера. Корпус розетки должен быть оснащен заземляющим контактом. Лучше всего предусмотреть для каждого устройства свою розетку. Над столешницей рекомендуется установить блок из трех розеток для маломощной техники: чайника, хлебопечки и т.д.

К выключателям нет особых требований. Можно дать совет: лучше выбрать конструкцию выключателей, на которых нет рельефных изображений и узоров, так как в уходе более практичны выключатели и розетки с плоскими гладкими поверхностями, для легкого оттирания жирных разводов и пятен.

Если необходимо не нарушить кухонный интерьер, то выполняется скрытая проводка на кухне, при этом можно установить розетки и выключатели с красивым дизайном под дерево, либо другие варианты, подходящие под отделку стен.

Схема электропроводки

В конце подготовительных работ нужно начертить схему выполнения электропроводки для кухни. При ее выполнении рекомендуется пользоваться советами, которые были описаны выше, и которые будут еще вам даны.

Простая обычная схема расположения розеток и выключателей на кухне может выглядеть так, как изображено на рисунке. Но выбор схемы всегда остается за жильцом квартиры.

После подготовки материалов и выполнения схемы, можно начинать монтаж проводки. Об этом и расскажем ниже.

Процесс монтажа

Проводка на кухне производится по порядку, согласно рекомендуемых шагов:

• По схеме электропроводки делается разметка стен. Для этого лучше воспользоваться строительным уровнем, чтобы сделать горизонтальную и вертикальную разметки для штроб.
• Согласно разметке, выполняются штробы с помощью перфоратора, либо дрелью с применением специальной фрезы.
• Проложить кабель в штробы.
• Замазать канавки с кабелем шпаклевкой.
• В определенных схемой местах подключить розетки и выключатели, а также соединить провода в распредкоробках.
• В распределительном щитке монтируются автоматические выключатели для бытовых устройств на кухне.
• По готовности монтажа электропроводки производится проверка путем включения питания. После включения сети нужно все внимательно осмотреть на наличие шума, дыма, либо искрения. Также необходимо включить бытовые приборы, и проверить их функционирование, работу розеток.

Ничего сложного в монтаже проводки нет, если придерживаться некоторых рекомендуемых советов.

Соседи залили проводку. Сколько ждать, пока высохнет потолок после потопа?

Как проверить проводку после потопа, чтобы не было замыкания?

Можно ли включать свет в той части квартиры, которая не пострадала от затопления?

Нужно ли менять проводку после потопа?

Сами провода, скрытые в стенах и потолке едва ли пострадают, они находятся как минимум в пластиковой изоляции, а то ещё в гибком шланге или канала, а вот установочные изделия типа розеток и выключателей надо обязательно просушить. Это можно сделать естественным путём, правда сколько это времени займёт, не ясно, ведь «залить» могут по разному, а можно с помощью обычного бытового фена, предварительно сняв крышки с розеток и выключателей. особое внимание надо уделить распаечным (монтажным) коробкам, там тоже может быть вода и если есть возможность, надо и их проверить и просушить. ну если они конечно же попали в зону подтопления.

Как проверить проводку на замыкание? понадобится омметр. Временно отключаем всю проводку от автоматов, УЗО и т.п. вытаскиваем все вилки из розеток, выключаем все осветительные приборы и вообще всю электрику в квартире. После чего проверяем тестером (омметром) нет ли замыкания между проводами во всех розетках и наверху, где идут провода к люстрам. Дело это надо поручить электрику, иначе по незнанию можно чего-нибудь не там померить и тогда у вас покажет «замыкание».

Если дом не очень старый, где проводка делалась из кабеля в матерчатой оплётке, то менять её (проводку) не за чем совершенно.

Вода попала в плафон выключателя. Может закоротить всю квартиру? Опасно ли пользоваться бытовой техникой. Первый раз в такой ситуации. Боюсь подходить к аыключателям. — 4 года назад

у вас же автоматы стоят! Если что-то коротнуло, просто их выбьет и этим всё закончится — 4 года назад

Если забыть о временных рамках, то на вопрос «Когда?» можно ответить лишь так:

После того, как высохнут все места, которые имеют возможное соприкосновение с проводами.

Следующий вопрос напрашивается сам «Когда высохнет?», ответ на который нельзя дать для всех жилых помещений, так как рассматривается всё в индивидуальном порядке, а именно всё зависит от нескольких факторов:

• как уложены провода, с чем граничат.
• какую проводки применяли при разводке.
• есть ли оголённые участки проводки.
• насколько много влаги попало в полость потолка.

Чтобы определиться, высохла ли проводка, необходимо провести визуальный анализ, а также воспользоваться как минимум прибором, который проверит не только замыкание проводки, но и измерить сопротивление изоляции кабеля.

Для этого можно воспользоваться например прибором MI 3102H CL

Принцип работы этого прибора, выявить, есть ли контакт «земли» с токопроводящим проводом.

Замыкание между нулём и фазой можно определить обычным тестером.

По поводу включения света в остальной части квартиры:

По поводу замены всей проводки:

Нет не надо, если не было замыкания и не пострадали провода, достаточно дождаться, когда они высохнут.

Определённой цифры (временной) не существует, да и слово «потоп» крайне не определённое.

Одно дело потоп во всей квартире, другое в одном помещении.

Какая проводка (в штробах, или наружная) и это надо учитывать.

Из личного опыта могу добавить.

Затопили помещение в ванной комнате, электричество включил через два часа.

Убрал воду с пола, розеток в ванной нет, есть освещение потолочное, вот такой светильник с плафоном

Снял плафон со светильника, вылил воду.

Открутил провода от светильника, высушил их (провода, их концы подрезал, зачистил новые).

Собрал всё в обратной последовательности и включил электричество, были бы проблемы (замыкание) выбило бы автоматы.

Если у Вас такая же ситуация, двух часов не спешной работы достаточно.

Если более «печальная» то примерно сутки придётся «повозиться», разбирать все розетки, выключатели, вскрывать дозовые, осматривать провода, сушить поверхности и.т.д.

С потолочными светильниками, люстрами, работы проводятся индивидуально с каждым осветительным прибором по отдельности.

Если в потопе виноваты соседи сверху, то вообще не вижу смысла озадачиваться всем этим, ремонт и проводки в том числе за их счёт.

Придут мастера и всё сделают, соседи оплатят.

Все работы связанные с электричеством производят при полном обесточивании к примеру квартиры, автоматы в щитке на лестничной площадке (как вариант, есть и иные).

Все советы предыдущих авторов дельные, но сугубо мужские. Мне пришлось пережить затопление в женской компании, не имея понятия об отвертках, амперметрах и дозовых. Соседи сверху от участия в ликвидации последствий своей халатности отмежевались, отправили судиться. Рассчитывать пришлось на свои знания и интуицию. Возможно, кто-либо из дам окажется в аналогичной ситуации и мой опыт будет полезен. Действовать приходилось по наитию.

Вода лилась с потолка и сочилась через плафон светильника, обои вспузырились и в них накопилась вода. Ее пришлось сливать через дополнительно сделанные отверстия. Плафон светильника сняли, лампу выкрутили.

В квартире стоит старая советская проводка, поэтому свет в затопленной комнате и в соседних не включали, розетками не пользовались.

Сначала пришлось дождаться, пока перестанет сочиться вода из щелей. На это ушло пару суток. Потом ждали полного высыхания потолочного перекрытия. Критерием сухости выбрали состояние обоев. Предположить, что внутри все высохло, можно стало, когда на них появились коричневатые разводы. На это ушла неделя.

Отверстие плафона сушили феном, место, где текла вода, тоже. Делали сквозное проветривание. Через две недели начали пользоваться электричеством. Все обошлось.

Оглядываясь назад, думаю, что хватило бы и недельной выдержки. Степень затопления была примерно такой, с той разницей, что на пути водного потока оказались плафон и настенная розетка. Ее тоже вскрывали и сушили феном в обесточенном состоянии

Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом — рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные для этого времени года перепады напряжения сети питания.

В этой статье мы постараемся объяснить, что делать, если в вашей квартире или доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода) или дифавтоматы (дифференциальные автоматы)

Эта публикация прежде всего рассчитана на не профессионалов в обслуживании электросетей и содержит лишь самые общие рекомендации.

То, что необходимо знать заранее

Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» — не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.

Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем — вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник — сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё.

Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером.

Посмотреть тестер на сайте

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире

Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями.

Если же у вас стоит современная система — поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений.

Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА.

Почему срабатывает защитная автоматика

В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:

1. Перегруженность проводки — в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
2. Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
3. Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
4. Утечка тока по фазному проводу — выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
5. Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;

Что вызывает перегрузки чаще всего

• Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
• Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.
• Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые — 2-3 кВА. Водонагреватели — второй по частоте источник срабатывания УЗО.
• На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.
• Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии — 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего.
• Стандартная мощность утюга с отпариванием — 2,2 кВА.
• Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой.
• У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.

Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был — необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам.

Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования — электросчетчик с индикаторами земли и реверса.

Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» — это утечка; если «Реверс» — реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Короткое замыкание

Если после отключения всех приборов автомат так и не заработал, проверить проводку на короткое замыкание можно «кустарным» методом: взять любую телефонную зарядку с индикатором ( ВАЖНО: без подключенного к ней телефона) и вставить в розетку, после чего включить автомат. Если индикатор зарядки хоть немного мигнет — скорее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает — скорее всего, это короткое замыкание или обрыв проводки.

Недо- и перенапряжение

Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети. В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.

Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

Заключение

В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

1. Любой защитный автомат должен разрывать все проводники.
2. Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат.

Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.